philips

فایل فلش پخش جی وی سی چینی مدل KA-DV9505 EN25T80.rar

راهنمای انتخاب و خرید مایکروویو تصور مشهور و اشتباهی در مورد مایکروویو این است که گفته میشود مایکروویو غذا را از داخل به سمت خارج می پزد. در حقیقت، امواج مایکروویو در لایه های بیرونی غذا جذب می شوند، مشابه فرایند موجود در سایر روش های پخت غذا. این تصور نادرست از اینجا ناشی می شود که امواج مایکروویو از لایه های خشک سطح غذا نفوذ می کنند و .... اصول کار مایکروویو: مایکروویو با عبور امواج غیر یونیزه کننده مایکروویو که معمولا دارای فرکانس 2.45 گیگاهرتز می باشند از میان غذا کار می کند. به طور کلی استفاده از مایکروویو برای پخت غذاهایی که شامل آب به صورت مایع(نه یخ زده) هستند، وهمچنین برای پخت موادغذایی شامل چربی ها و شکر ها (به دلیل فرآیندهای علمی که اساس کار مایکروویو بر پایه آن است) مناسبتراست. تصور مشهور و اشتباهی در مورد مایکروویو این است که گفته میشود مایکروویو غذا را از داخل به سمت خارج می پزد. در حقیقت، امواج مایکروویو در لایه های بیرونی غذا جذب می شوند، مشابه فرایند موجود در سایر روش های پخت غذا. این تصور نادرست از اینجا ناشی می شود که امواج مایکروویو از لایه های خشک سطح غذا نفوذ می کنند و بنابراین گرمای اولیه را تا عمق بیشتری نسبت به سایر روش ها تحریک می کنند. با توجه به مقدار آب موجود در غذای مورد نظر، عمق نفوذ گرمای اولیه می تواند چند سانتیمتر یا بیشتر باشد. این در حالی است که در روش های معمول سرخ کردن و پخت، گرمای اولیه به صورت متمرکز در سطح غذا باقی می ماند. عمق نفوذ امواج مایکروویو به ترکیبات غذا و نیز فرکانس دستگاه مایکروویو بستگی دارد. هر چه فرکانس کار مایکروویو پایین تر باشد، عمق نفوذ امواج به داخل غذا بیشتر خواهد بود. راهنمای انتخاب مایکروویو مزایای استفاده از مایکروویو چیست؟ از جمله مزیت های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: - پخت سریعتر غذا - با توجه به زمان کوتاهتر پخت مقدار بیشتری از موادغذایی مفید و ویتامین¬ها در غذای پخته شده باقی خواهند ماند. - صرفه جویی در هزینه و وقت - نیاز کمتر به ظروف و در نتیجه شستشوی کمتر آیا مایکروویو ایمن است؟ البته در گذشته مردم با مشکلاتی هنگام استفاده از این وسیله مواجه بودند. این مشکلات بیشتر به علت استفاده از ظروف نامناسب بودند. پخت بیش ازحد غذا از دیگر مشکلات محسوب می شد. همچنین نگرانی در مورد استفاده از پوششی که برای پوشاندن غذا در هنگام پختن آن توسط مایکروویو وجود داشت. خوشبختانه امروزه با پیشرفت تکنولوژی این مشکلات و نگرانی ها برطرف شده اند و استفاده از مایکروویو با رعایت نکات زیر کاملا ایمن می باشد. 1- تنها از ظروف مناسب و مخصوص مایکروویو استفاده کنید. 2- تنها از پوشش ایمن و مناسب برای پوشاندن غذا در مایکروویو استفاده کنید. 3- در صورت امکان از تنظیمات پخت اتوماتیک که در بیشتر مایکروویوهای امروزی موجود است و مانع پخت نامناسب(زیاد یا کم پخته شدن) می¬شود، استفاده کنید. مایکرو فر دارای قفل ایمنی کودک انواع و نحوه انتخاب مایکروویو: نحوه انتخاب مایکروویوی که کاملا مطابق نیاز شما باشد با توجه به مکانی تعیین می شود که باید در آشپزخانه شما قرار گیرد.مایکروویو یا به صورت توکار یا به صورت جدا قرار می گیرد، اما بسیاری از خریداران هنوز آن را برروی کابینت یا اپن قرار می دهند. به هر حال مشخص کردن جایی برای مایکروویو در آشپزخانه از اولین اقدامات قبل از خرید آن است. بیشتر مایکروویوها دارای پهنای 30 اینچ هستند ولی شرکت هایی نظیر جنرال الکتریک مدل های 36 اینچی نیز دارند. زمانی که محل مناسب برای مایکروویو تعیین شد، باید مشخص کنید که قصد دارید چه میزان غذا را با استفاده از مایکروویو پخت کنید. در یک مایکروویو باید دنبال چه چیزی بود؟ امروزه مایکروویوها به صورت مایکروویو چرخان و کبابی، مایکروویو زودپز ترکیبی وپخت سریع/هالوژنی، موجود می باشند. از این انواع ، مایکروویو پخت سریع/هالوژنی گران ترین نوع می باشد. نوع زودپز ترکیبی از نظر قیمت در میانه قرار دارد و مایکروویو دارای واحد چرخان یا کباب کن ارزانتر از دو مدل قبلی می باشد. مایکروویوهای معمولی ارزانترین نوع موجود مایکروویوها هستند. توضیح ساده ای در مورد هر کدام از این مایکروویو ها به شما کمک می کند که مایکروویو هماهنگ با نیاز خودتان را بیابید. مایکروویو پخت سریع/هالوژنی از طریق روش معمول در مایکروویو و نیز استفاده از لامپ هالوژنی تولید گرما می کند. این نوع مایکروویو سریعترین پخت را انجام می دهد و مدل های آن نام هایی مانند Advantium، Ultima و Velos دارند. شما می توانید انتطار پخت بسیار سریعتر غذا در این مدل ها را نسبت به سایر مدل-ها داشته باشید، به طوری که حتی پخت در ¼ زمان سایر مدل ها نیز دور از ذهن نیست. این مدل ها برای کسانی که برنامه پخت مرغ یا بوقلمون درسته یا تکه های بزرگ و قاچ نشده گوشت را دارند توصیه می شود. اگرچه مایکروویو پخت سریع/هالوژنی می توانند برای طبخ کردن استفاده شود، ولی مایکروویو زودپز ترکیبی بیشتر ترجیح دارد. مایکروویو زودپز ترکیبی چرخه گرمای همرفتی (انتقال گرما در مایعات شبیه آنچه در زودپز اتفاق می افتد؛ به همین دلیل ما ازاسم مایکروویو زودپز ترکیبی برای این مدل مایکروویو استفاده می کنیم) با انرژی امواج مایکروویو ترکیب می کند و در نتیجه زمان پخت می تواند تا نصف کاهش یابد. این نوع مایکروویو نیز برای بریان(برشته کردن) مناسب است ولی به اندازه مایکروویو هالوژنی سریع نیست. به طور کلی می_توان گفت که مایکروویو زودپز ترکیبی مجموعه کاملی از مشخصات برای مایکروویو کردن غذا، آب کردن و پخت غذای یخ زده، دوباره گرم کردن و انتقال گرمای همرفتی(زودپز)، را دارا می باشد. همین کارایی بالای آن موجب شده تا بسیاری به این نوع مایکروویو علاقه داشته باشند. یکی از مشکلات این مدل پاک کردن نسبتا سخت آن است. مایکروویو ارزانتر که البته از محبوبیت کمتری نیز برخوردار است مایکروویوهای دارای چرخان و کباب کن هستند.این مدل ها قابلیت مایکروویو کردن غذا، استفاده از چرخان و توست و برشته کردن غذا را دارند. معمولترین محصول در این مجموعه مایکروویوهای ساده معمولی هستند. این مدل ها هم می توانند به صورت ساده، کوچک(1 فوتی) و ارزان باشند و هم می توانند کاملا مجهز به قابلیت هایی باشند که موجب صرفه جویی در زمان می شوند. اگر از مایکروویو زیاد برای آماده کردن غذا استفاده می کنید، بهتر است از مدل های بزرگتر بین 1 تا 2.2 فوتی به همراه قابلیت های ویژه برای پخت بهتر، استفاده کنید. برای نتیجه بهتر به دنبال مدل هایی باشید که از سنسورهایی بیشتری استفاده می کنند و قابلیت پخت چند مرحله ای دارند، باشید. قابلیت پخت چند مرحله ای به طور تدریجی غذا را از حالت یخزده خارج می کند و از پخت ناقص و کناره ای (پخت بیشتر کناره های غذا) جلوگیری می کند. اگر از مایکروویو فقط برای گرم کردن غذا استفاده می کنید، مدلی ساده و ارزان بدون برنامه های پیچیده می-تواند نیاز شما را برآورده کند. در انتخاب مایکروویو تنها وات و حجم نیستند که باید مورد توجه قرار گیرند بلکه انتخاب نوع مایکروویو و توجه به مکان قرار گرفتن آن در آشپزخانه مواردی هستند که امروزه حتما باید مورد بررسی قرار گیرند. پس از آن باید به تعداد سنسورها و سیستم دیفراست (از حالت یخ زده خارج کردم غذا) توجه شود. میزان وات اجاق مایکروویو به صورت عمده به اندازه آن وابسته است؛ مایکروویوها ی کوچکتر وات پایین تری خواهند داشت و بزرگترها باطبع وات بالاتری دارند. مایکروویوهای امروزی معمولا میزان وات از 400 تا 1200 (وات بالاتر تا 2000 وات نیز وجود دارد) دارند. باید توجه داشته باشید که هرچه وات بالاتر باشد زمان پخت کمتر خواهد شد ولی تنها چند وات اضافه تر باعث نمی شود مایکروویو بهتر باشد. در نهایت؛ انتخاب مایکروویو بر اساس نوع، مکان، اندازه و مشخصات بسیار مهمتر از توجه تنها به میزان وات دستگاه می باشد. در ادامه برای کامل شدن راهنما رابطه بین زمان پخت و وات دستگاه مختصرا مورد بررسی قرار می گیرد. زمان پخت و وات مایکروویو: همان طور که ذکر شد زمان پخت به وات دستگاه وابسته است. مقادیر بیشتر غذا به زمان بیشتری برای گرم شده نیاز دارد؛ اگر مقدار غذا دو برابر شود، باید زمان پخت بین 50 تا 60 درصد افزایش یابد. بیشتر مایکروویوها بین 600 تا 700 وات هستند. مطالعه دفترچه راهنمایی که سازنده های مایکروویو همراه آن ارائه می کنند بهترین راه برای اطلاع از نحوه ی استفاده از آن است. مقدار وات ادعا شده در دفترچه راهنما سازنده مقدار توان ماکزیمم ممکن برای وسیله می باشد. روش ساده ای برای اطلاع از میزان وات مایکروویو وجود دارد. در این روش یک فنجان آب با دمایی برابر دمای اتاق را داخل مایکروویو قرار داده و آن را با حداکثر توان روشن کنید تا زمانی که آب به جوش بیاید. زمانی که طول می کشد تا آب به جوش بیاید را ثبت کنید. به طور کلی این زمان برای مایکروویو 600 تا 700 واتی تقریبا برابر 2.5 تا 3 دقیقه است. مایکروویوی با وات بالاتر آب را در زمانی کمتر به جوش می آورد. تست برای آزمایش وات مایکروویو نکته های ایمنی در مورد مایکروویو - تنها از ظروف مخصوص مایکروویو استفاده کنید و از هیچ وسیله با روکش فلزی استفاده نکنید برای تست اینکه آیا وسیله ای(ظرفی) برای استفاده در مایکروویو مناسب است یا نه آن را به همراه یک فنجان آب داخل مایکروویو قرار دهید و آن را برای 100 درصد قدرت پخت برای 1 دقیقه روشن کنید. در این آزمایش اگر وسیله گرم شود ولی آب فنجان سرد باشد، وسیله مورد نظر برای استفاده داخل مایکروویو مناسب نیست. - هرگز از وسایل یا ظروف فلزی استفاده نکنید. - از ستایروفوم یا وسایل چوبی هرگز استفاده نکنید. - هنگام بیرون آوردن غذا از مایکروویو احتیاط کنید زیرا اگرچه ظرف ممکن است داغ نباشد ولی غذا داغ است. - برای پاک کردن مایکروویو از اسکاج سمباده ای، زبر یا هر وسیله خشن دیگری استفاده نکنید. - هرگز نباید مایکروویو خالی را روشن باقی گذاشت! پلاستیک مخصوص مایکروویو: نشان اسلم برای استفاده در مایکروویوبسیاری از پلاستیک های بسته بندی و حاوی غذا و موادغذایی موجود به صورت اختصاصی برای استفاده در مایکروویو ساخته می شوند. بعضی محصولات از عباراتی نظیر " مایکروویو ایمن" (microwave safety) استفاده می کنند. همچنین بعضی دیگر از علامت سه خط موجدار بالای یکدیگر بر روی محصولات استفاده می کنند یا به صورت ساده بیان می کنند که محصول برای استفاده در مایکروویو ایمن است.

این لینک رو تست کنید دوست من http://www.tamirkaran.ir/forum/TamirKaran763/denay-stb-422-a-3607.html

باسلام دوست خوب و بزرگوار از شما اول از همه معذرت خواهی میکنم و اینحرف من دلخور نشوید نمیدونم چرا بعضی از پستای شما مختصر و حالت سوالی دارد البته جسارت نباشه بیشتر مث این میومنه که فقط تعداد ارسال و پستای شما میخواد بالا بره تا ارسال پست مفید همانطور که مدیر سایت متذکر شدن بهتر هر پست با ارسال مفید و بجا ارسال بشه اینطوری که شما دوست من پست زدی و علت خرابی ها رو عنوان میکنید خیلی زیبا بهتر بود که کاملتر ارسال میشد منتها بدون عکس یا شماره همیشه اینطور شده که یکی از شما هی بپرسه چشکل کجا و تو کدوم قسمت وکدوم شاسی و کدوم شماره سریال عیب ها رو رفع کردید مثلا تو همین پست نیاز نیست بپرسد که کدمگان هستش یا بازم جسارت نباشه وقتی میخوام یه تاپیک ارسال بکنیم و وارد بخشش میشوم تو همان تاپیک سوالمون پیدا میشه و بعد عنوان ارسال و موضوع رو قید میکنم بازم تشکر از عنایت شما ببخشید جسارت کردمiran

یکی از گلایههای بیشتر کاربران از همه ماشینهای لباسشویی که درب آنها از جلو باز میشود (الجی و غیر الجی) بوی نامطبوعی است که بعد از استفاده مستمر با گذشت زمان ایجاد میکنند. دلیل این بوی زننده نم و رطوبتی است که در داخل ماشین به دام میافتد. اصلاً هم مهم نیست که شما به طور مرتب از ماشین لباسشویی خود استفاده میکنید یا مدت کوتاهی بدون استفاده مانده است: بالاخره بوی نامطبوع ناگزیر متساعد میشود. با اینکه محصولات پاککننده زیادی در بازار هستند که میتوانید برای تمیز کردن ماشین لباسشویی الجی با استفاده از برنامه پاکسازی استفاده کنید اما همیشه این محصولات آن قدر خوب نیستند که شما را کاملاً از شر بوی بد خلاص کنند. راهکارهای ارزانتری نیز وجود دارد که میتوانید انجام دهید و نتیجه بهتری بگیرید. دو منطقه اصلی که باعث ایجاد بوی بد میشوند لاستیک درب ورودی و محفظه یا دیگ ماشین لباسشویی است. ۱- پس از هر بار شستوشوی لباس در ماشین لباسشویی، لاستیک درب وردی را پاک کنید تا کاملاً خشک شود. ۲- هر گونه کپک را با استفاده از مقدار کمی سفیدکننده رقیق از لاستیک پاک کنید. حدود ۵ دقیقه صبر کنید تا ماده سفیدکننده به خورد کپک برود و سپس آن را به خوبی خشک کند. حتی میتوانید از ترکیب سرکه سفید و جوش شیرین به جای سفیدکننده استفاده کنید. ۳- یک پیمانه لیوان آب گرم و یکچهارم پیمانه سرکه سفید را داخل یک ظرف بریزید. یک پارچه کهنه پاککننده را مرطوب کنید اما نه طوری که خیس شود. داخل دیگ را پاک و سپس آن را خشک کنید. ۴- نصف پیمانه سرکه سفید را داخل محفظه ماده شوینده بریزید و برنامه شستوشو را به راه اندازید. سرکه به طور معمول هر باکتری که داخل ماشین لباسشویی باشد را از بین میبرد و شما را از بوی بد نجات میدهد. برای بوهای سرسخت و زننده که از بین نمیروند، نصف پیمانه جوش شیرین را قبل از شروع برنامه شستوشو به دیگ اضافه کنید. ۵- درب ماشین لباسشویی را تا دو ساعت پس از پایان شستوشو باز بگذارید. با این کار، رطوبت ماشین لباسشویی از بین میرود.منبع: ال جی بلاگ

فایل فلش گیرنده xcruiser model-xrd444us فایل فلش گیرنده xcruiser model-xrd444us xcruiser model-xrd444us.zip

چگونه بدون روت کردن گوشی از برنامه ها، پیامکها و... در اندروید بکآپ بگیریم؟ آیا برای شما هم پیش آمده که در هنگام ریست کردن گوشی اندرویدی خود مجبور به پاک نمودن تمامی اطلاعات خود شوید؟ و یا اینکه گوشی جدیدی خریدهاید و نیاز دارید تا اطلاعات را از گوشی اندرویدی قدیمی خود به گوشی جدید منتقل کنید؟ علیرغم تمام صحبتهایی که این روزها در خصوص دردسرساز بودن این فرایند میشود، باید گفت که این کار زیاد هم سخت نیست. دردسر شما زمانی آغاز میشود که پیامکهای قدیمی را بر روی گوشی جدید خود نداشته باشید و یا اینکه اطلاعات تماس شما پاک شده باشد و بدتر از همه این که شماره یکی از مشتریان مهم شما به گوشی جدید منتقل نشده باشد. در نظر بگیرید که بازی مورد علاقه خود را بر روی گوشی قدیمی تا مراحل بالا انجام داده و امتیازهای زیادی کسب نمودهاید اما قادر به انتقال این امتیازها به گوشی جدید خود نباشید. بدترین مورد در خصوص پشتیبان گرفتن از اطلاعات این است که شما میدانید برای یکسری از اطلاعات مهم پشتیبان تهیه نکردهاید اما نمیدانید این اطلاعات در کجا ذخیره شدهاند و زمانی متوجه میشوید که دیگر برای پشتیبانگیری دیر شده است. در مطلب زیر قصد داریم تا نحوه پشتیبانگیری از اطلاعات مربوط به نرمافزارها، پیامکها، گزارش تماسهای تلفنی و حتی کلمات پیشنهاد شده در قسمت صفحه کلید را آموزش دهیم، اقداماتی که آسان به نظر میرسد اما انجام دادن آنها حیاتی است. ۱- مرحله اول برای انجام این راهنما نیاز نیست خود را به زحمت انداخته و گوشی را روت نمایید، فقط کافیاست مراحلی را که ذکر میشود یکی پس از دیگری انجام دهید. در اینجا برای گرفتن پشتیبان از اطلاعات نرمافزارهای نصب شده و همچنین بانک اطلاعاتی لغات پیشنهادی در قسمت صفحه کلید از نرم افزار Koushik’s Helium استفاده خواهیم کرد. (در قدیم این نرم افزار را به نام Carbon شناخته میشد.) پس از دانلود و نصب نرمافزار اندرویدی هلیوم از شما درخواست میشود تا گوشی اندرویدی خود را از طریق کابل میکرو یو اس بی به کامپیوتر متصل نمایید. ۲- مرحله دوم پس از اتصال گوشی به کامپیوتر، هلیوم از شما درخواست میکند تا قابلیت USB Debugging را از قسمت Developers Option فعال نمایید. برای انجام این مورد باید به قسمت setting رفته و گزینه About phone را انتخاب نمایید، در اینجا بر روی Build Number هفت بار با انگشت اشاره نمایید. ۳- مرحله سوم پس از انجام مراحل مرحله دوم به قسمت Developer Option رفته و گزینه USB Debuggingرا فعال نمایید. همان طور که در تصویر نمایش داده شده است، با درخواست RSA Key Fingerprint موافقت کنید. ۴- مرحله چهارم در مرحله بعدی هلیوم از شما درخواست میکند تا این نرمافزار را بر روی کامپیوتر خود اجرا نمایید. نسخه کامپیوتر نرمافزار هلیوم را دانلود کرده و مراحل نصب آنرا انجام دهید. بعد از اتمام نصب، هلیوم را اجرا نمایید. نرمافزار گوشی شما را شناسایی خواهد کرد، (اگر این اتفاق صورت نگرفت، کافی است درایور مربوط به گوشی خود را از اینجا دانلود کنید.) سپس میتوانید از اطلاعات خود به راحتی پشتیبان تهیه کنید. ۵- مرحله پنجم در اینجا به سادگی قادر خواهید بود تا با انتخاب چک مارک مربوط به نرمافزار مورد نظر، از آن پشتیبان تهیه کنید. همانطور که در تصویر مشاهده میکنید قسمت پیامکها و بانک اطلاعاتی کلمات پیشنهادی مربوط به قسمت صفحه کلید در بالا قرار گرفته اند. گزینه Backup را انتخاب کرده و مسیر فایل پشتیبان مورد نظر را بر روی کامپیوتر خود مشخص نمایید. (امکان ذخیره سازی بر روی فضای ابری نیز وجود دارد اما برای اینکار باید نسخه کامل نرمافزار را خریداری کنید.) به همین سادگی از اطلاعات شما پشتیبان گرفته شد! ۶- مرحله ششم توصیه میکنیم که یک نسخه کپی از پشتیبان گرفته شده بر روی هارد کامپیوتر خود نگه دارید، این کار به سادگی با فعال کردن گزینه Pc download در نرمافزار هلیوم انجام میشود. با این کار یک آدرس آی پی مشخص اختصاص داده میشود و شما میتوانید از طریق مرورگر کامپیوتر خود در همان شبکه ارتباط برقرار کنید. همچنین میتوانید از هلیوم به عنوان مرورگر فایلهای خود برای آپلود فایلهای مورد نظر به شبکههای ابری به صورت دستی نیز استفاده کنید. ۷- مرحله هفتم بسیار خب، زمان بازگرداندن تمامی پیامکهای شما بر روی گوشی جدید فرا رسیده است. به لطف نرمافزار کوچک فوقالعادهای که دانلود کردهاید، میتوانید اینکار را به سادگی انجام دهید. همانطور که در تصویر نمایش داده شده است، برای این کار کافی است تا بر روی چند قسمت مختلف کلیک نمایید. دقت داشته باشید که پشتیبان شما به کدام قسمت منتقل میشود، توصیه میشود تا نام فایل پشتیبان را نیز تغییر دهید چرا که ممکن است بخواهید یک نسخه کپی از فایل پشتیبان را بر روی کامپیوتر و یا شبکههای ابری ذخیره نمایید. بازگرداندن فایل پشتیبان به راحتی نصب مجدد نرمافزار بر روی گوشی جدید است، تنها باید مکان فایل Backup.xml خود را مشخص نمایید. گرد اورنده مهران

RMS ; THD ; Frequency Respons هنگام مقایسه مشخصات فنی محصولاتی از سازندگان مختلف، از عقل و هوش خود نهایت استفاده را بفرمایید. وات با وات خیلی فرق دارد. شما صرفا نیاز به داشتن یک مدرک مهندسی الکترونیک از هاروارد ندارید، تا بتوانید به حدی از مشخصات فنی سر در آورید که انتخاب شایسته تری انجام دهید. ابتدا، توجه داشته باشید که مشخصات فنی اعلام شده از هر سازنده ای را نمیتوان به عنوان واقعیت پذیرفت. اگر مارک مورد نظر شما در آمریکا و اروپا نیز به فروش می رود، و اگر محصولاتی از آن سازنده در مقایسات فنی و کیفی بین محصولات مشابه در مجلات و وب سایت های فنی معتبر ظاهر می شوند. آنگاه می توانید به مشخصات فنی اعلام شده استناد فرمایید. متاسفانه، مصرف کننده ایرانی از دیر باز آماج محصولات فاقد کیفیت و درجه 6 که یا توسط مونتاژکارها و کپی کارهای متقلب چینی فقط مخصوص بازار کشورهای جهان سوم ساخته می شوند - و یا نوع تقلبی تر این محصولات که در پشت یک مرغداری (در حومه شیراز) با مونتاژ قطعات ساخت ایران توسط کارگران محترم و زحمتکش افغانی سر هم می شوند و بنام محصول خارجی در جعبه ای فریبنده روانه بازار رضا و پاساژ علاءالدین می گردند، قرار گرفته. مشخصات فنی اینگونه محصولات مطلقا هیچ معنی و مفهومی ندارند. تا دوسال پیش، بسیار نادر بود اگر اسپیکری با کیفیتی بهتر از اینگونه ادوات یک بار مصرف در بازار کامپیوتر ایران می یافتید. اندک زمانی است که در پی تلاش مستمر مدیران ما، افزایش سطح توقع خریداران، بازار عرضه را به ارائه محصولات کیفی و ارزنده در سطح محدودی مجاب نموده است. اما، پس از آنکه از اعتبار جهانی سازنده محصول مورد نظر کسب اطمینان نمودید، توضیح چند نکته به عنوان راهنمایی در زمینه مقایسه مشخصات فنی اعلام شده ضروریست: هیچ سازنده معتبری که برای حیثیت خویش احترامی بیش از ارادتی که به پول دارد قائل باشد، برای اعلام توان خروجی از مقیاس Watts PMPO استفاده نمی کند. این مقیاس که کلا فاقد پایه و اساس علمی و منطقیست، صرفا عدد تخیلی بزرگی را به منظور اغفال خریدار غیر متخصص ارائه می دهد. هرگاه به محصولی برخوردید که اعداد چند هزار وات PMPO توان اعلام نموده بود، می توانید کاملا مطمئن باشید که کمپانی که در یک مورد واضح به شما دروغ گفته است، در بقیه موارد نیز به شما دروغ می گوید. اساسا، پرداختن پول ارزشمند خود به دروغگویی که خریداران محصولاتش را فاقد شعور می پندارد، عمل صحیحی به نظر نمی رسد. یکی از متداولترین معیارهای ملموس و واقعی توان خروجی یک مدار تقویت کننده یا آمپلیفایر، Watts RMS می باشد که مخفف Watts Root Mean Square است. لطفا توجه داشته باشید که استناد به این مقیاس جهت مقایسه توان نسبی دو آمپلیفایر (یا سیستم اسپیکر تقویت شده)، مادامی که توسط کمپانی های معتبر و به روشهای مهندسی استاندارد اندازه گیری شده باشند، کار معقولی است. اما نظر به اینکه وات RMS عنوان کننده حداکثر توان خروجی ممتد سیستم است، توان واقعی خروجی به هنگام تقویت موسیقی مقداری بالاتر خواهد بود. علت این امر این است که موسیقی ترکیبی از اصواتی است با فرکانس و شدت متغیر، ولی سیگنالی که جهت آزمایش و تعیین حداکثر توان ممتد یک آمپلیفایر استفاده می گردد یک سیگنال مولتی فرکانس است که دائما و بطور ممتد دارای حداکثر شدت ممکن است (این سیگنال به Pink Noise مشهور است) و لذا کمترین شباهتی به موسیقی ندارد. سیستمهای Altec Lansing علاوه بر اعلام توان به Watts RMS، عددی به عنوان Total System Power نیز اعلام می نمایند که مقدار آن حدودا دو برابر حداکثر توان ممتد به Watts RMS است. این عدد، نمایانگر حداکثر توان خروجی سیستم برای موسیقی است، یا در واقع توان ممتد سیستم در شرایط واقعی استفاده. همچنین توجه داشته باشید که ممکن است به عنوان مثال برای سیستم Altec Lansing Select621 به جای 100 وات RMS 140 وات توان اعلام نمود، اما در این مقدار توان خروجی، مقدار اغتشاشات افزایش قابل توجهی خواهند داشت. از این رو، تنها استناد به توان خروجی یک سیستم، هرگز برای سنجش توانایی های آن کافی نیست و بایستی به اعداد نمایانگر دیگر مشخصات مهم سیستم نیز در کنار توان توجه کافی شود، که در این مورد ذیلا توضیحات لازم داده خواهد شد. اما واحد سنجش توان به Watts RMS نیز تنها موقعی به عنوان معیار شدت صدا قابل استناد است که دو آمپلیفایر خالی (یعنی بدون اسپیکر) را با هم مقایسه می نماییم. علت این امر این است که زمانی که یک یا چند بلندگو به معادله اضافه می شوند، وجود فاکتور متغییر "راندمان" در عمل تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی توسط بلندگو، دیگر اجازه نمی دهد که عدد وات به ما بگوید چه مقدار شدت صدا خواهیم داشت. واضح است که عمل تبدیل یک نوع انرژی به نوعی دیگر، هرگز نمی تواند با راندمان صد در صد انجام گیرد و همواره مقداری انرژی در حین عمل تبدیل، به صورت انرژی اتفلافی (مانند حرارت) در آمده و راندمان تبدیل را کاهش می دهد. طبیعیست که بلندگویی که از طرح مهندسی بهتری برخوردار است و موتور الکترومغناتیسی بهتری دارد نه تنها قادر خواهد بود از یک میزان وات ثابت، شدت صدای (شدت صدا با واحد dB SPL سنجیده می شود) بیشتری تولید نماید، بلکه این صدا را با کیفیت بهتری نسبت به بلنگوی چینی فله ای ارزان و بی نام و نشان تولید خواهد نمود. در واقع بلندگو یک ترانس دیوسر است (تعریف Transducer: هر وسیله ای که نوعی انرژی را به نوعی دیگر مبدل می سازد) و تشریح ساده طرز کار آن این است که، اطلاعات صوتی آنالوگ توسط جریان برقی دارای فرکانس و شدت متغیر، وارد سیم پیچ بلندگو (یا Voice Coil) شده و در عملکردی تقریبا مشابه یک موتور الکتریکی، این سیم پیچ که در داخل میدان مغناتیسی ایجاد شده توسط یک آهنربای دائم قرار گرفته، به نسبت شدت و فرکانس جریان برقی که به آن وارد می شود به حرکت در می آید، و این حرکات را به دیافراگمی که به سیم پیچ متصل است منتقل می نماید. دیافراگم بلندگو سپس انرژی مکانیکی ایجاد شده توسط سیم پیچ را به هوا منتقل می نماید که هوا در اینجا نقش عامل حمل این امواج و ارتعاشات را به پرده گوش شما به عهده دارد. طراحی این وسیله به ظاهر ساده، یک مقوله بسیار پیچیده و تخصصی در دانش مهندسی آکوستیک است. تنها با ترکیب دانش عمیق و سالها تجربه است که مهندسین موفق در این زمینه می توانند علی رغم وجود محدودیتهایی که قوانین فیزیک دیکته می نماید، بلندگویی بسازند که هم اتلاف انرژی اندک داشته باشد، هم قابلیت تبدیل مقدار توان زیاد، هم دقت و کیفیت در بازسازی اصوات موسیقی، هم زاویه تابش صدای مناسب و قابل کنترل، هم قابلیت تولید شدت صدایی یکسان از فرکانسهای گوناگون (یا Flat Frequency Response Plot)، هم دوام زیاد، و هم البته قیمتی معقول. نظر به اینکه عملا امکان آزمایش فنی و اندازه گیری راندمان و کیفیت هر بلندگو برای خریداران وجود ندارد، به نفع خودتان است اگر این استدلال منطقی را باور کنید که بلندگوهای ساخت Altec Lansing که با بیش از 75 سال سابقه، پر تجربه ترین متخصص مهندسی آکوستیک در جهان است و بالغ بر 300 نفر از متخصصین برجسته مهندسی آکوستیک جهان را در مراکز تحقیقات و مهندسی خود رد امریکا در استخدام دارد، و غیر از بلندگو و سیستمهای حرفه ای کنترل و تقویت صوتی هیچ چیز دیگری تولید نمی نماید، مسلما بر تر از محصولات یک کمپانی چینی است که یک طرح بلنگوی 30 ساله را کپی نموده و با ارزانترین مواد اولیه می سازد و نیز، هر نوع محصولی را هم بنا بر نیاز بازار روز، از ماوس کامپیوتر گرفته تا مگس کش و مخزن توالت (وهمه را از نوع یکبار مصرف) تولید می کند. از دیگر اعداد مهم در لیست مشخصات فنی، Total Harmonic Distortion یا THD که عنوان کننده مقدار کلی اغتشاشات هارمونیکی (که در ایجاد دسته ای از اعوجاجات صوتی مقصرند) به درصد است، می باشد. عدد THD، اصولا هر چه کوچکتر باشد نمایانگر کیفیت بهتری است. البته، در دنیای واقعی، گوش یک فرد غیر متخصص تفاوت بین 0.001 درصد THD، و 0.5 درصد THD را تشخیص نخواهد داد. درصد THD، معمولا به همراه عدد دیگری ذکر می گردد که پارامترهای اندازه گیری را روشنتر می نماید، مثلا i<0.1%@ -10dB Full Scale Input یعنی مقدار کل اغتشاشات هارمونیکی کمتر است از یک دهم درصد، در شرایطی که توان سیگنال ورودی 10 دسی بل کمتر از حداکثر توان ممکن باشد. به بیان ساده تر، می توان گفت که عدد بیان شده تا سر حد استفاده از حدود 90 درصد از حداکثر توان سیستم صدق می کند. اصولا، اغتشاشات هارمونیک فرکانسهایی هستند که در سیگنال ورودی به آمپلیفایر وجود ندارند و منشاء این نوع اغتشاشات در مدار آمپلیفایر است. به عنوان مثال، اگر یک سیگنال تست با فرکانس یک کیلو هرتز به مدار آمپلیفایر تغذیه کنیم، اغتشاشات هارمونیک به شکل پارازیتهایی که فرکانس آنها برابر با ضریبهای دو، چهار، هشت (و نیز نتیجه تقسیم به این اعداد - به شکل پارازیتهایی با فرکانس پایینتر از فرکانس سیگنال اصلی) یک کیلوهرتز است، ظاهر می گردند. عدد مقدار THD نمایانگر نسبت توان مجموع فرکانسهای حاصله از اغتشاشات هارمونیک به توان فرکانس سیگنال اصلی ورودیست. عدد مهم دیگر، طیف پاسخگویی فرکانس صوتی است که بصورت Frequency Response و یا گاهی Dynamic Range با واحد هرتز ذکر می گردد. حساسیت گوش نوزاد انسان، در محدوده شنوایی فرکانسهایی بین 20 هرتز و 20 کیلوهرتز می باشد. این حساسیت، به مرور زمان، بواسطه عواملی مانند افزایش سن و نیز صدمات دائمی ناشی از قرار گیری فرد در معرض صداهای بسیار بلند مانند انفجار، ماشین آلات صنعتی، صدای بوق گوشخراش وسائل نقلیه، صدای بلند و ناهنجار سیستمهای صوتی نامرغوب، ایجاد آسیب فیزیکی به اجزاء گوش، بروز بیماریهای عفونی گوش که منجر به ایجاد التهاب شدید می گردند، و غیره کاهش می یابد. ایجاد گسترده ترین طیف فرکانسهای صوتی، یعنی هرچه نزدیکتر به طیف 20 تا 20 کیلوهرتز، مسلما در یک سیستم صوتی مطلوب می باشد. اما، قضیه به همین سادگی ختم نمی شود و درک کامل این مقوله نیاز به توضیحات بیشتری در چگونگی بازسازی اصوات از این فرکانسها به روشهای گوناگون دارد. در سیستمهای ساده تر و ارزانقیمت تر، امکان دارد که از یک عدد بلندگو برای تولید تمام فرکانسهای مابین عدد حداقل و حداکثر اعلام شده در مشخصات فنی دستگاه، استفاده گردد. ولی در اغلب موارد، صدای ایجاد شده مورد قبول شخصی دارای گوشهای حساس و آشنا به موسیقی قرار نخواهد گرفت. جهت استحضار عالاقمندان عرض می گردد، که هرگاه یک عدد بلندگو (یعنی یک دیافراگم منفرد) طیف فرکانسی وسیعی را تولید کند، از نقطه نظر مهندسی با مشکلی بنام Inter-Modulation Distortion روبرو می شویم که نوعی اعوجاج قابل شنود است. هر چه اندازه دیافراگم کوچکتر، طیف فرکانسها وسیعتر، مقدار توان خروجی بیشتر، و کیفیت مهندسی و مواد متشکل اجزاء بلندگو پایینتر باشد، مقدار این اغتشاشات نیز فزونتر خواهد بود. در مدلهای دو تکه ساخت Altec Lansing مانند AVS200 و یا مدل 220، طرح مهندسی پیشرفته بلندگوها وکیفیت بالای ساخت و مواد و نیز توان خروجی محدود شده به سطحی معقول، باعث کاهش قابل توجه اغتشاشات IMD به مقادیر غیر قابل شنود می گردد. نظر به اینکه نسبتی از توان آمپلیفایر که صرف تولید فرکانسهای پایین یا Bass می گردد معمولا بیشتر از آن مقدار توانی که فرکانسهای میانی و بالا (صداهای زیر) را تولید می نمایید است (زیرا برای انتقال موثر Bass که دارای فرکانس پایین و در نتیجه طول موج بیشتری است به گوش شما، احتیاج به جابجا کردن حجم هوای بیشتریست، که مسلما نیاز به صرف انرژی بیشتری دارد)، موثرترین روش کاهش IMD در سیستمهایی که بیش از 2.5 وات در هر کانال توان دارند، اختصاص دادن یک بلندگوی مجزا به تولید Bass است. در مطلوبترین حالت، این وظیفه به عهده یک یا چند بلندگوی مخصوص بنام ووفر (Woofer) که داخل کابینت مجذای خود بنام ساب ووفر (Subwoofer) نصب گردیده، گذاشته می شود. بلندگوهای ووفر معمولا دارای قطر دیافراگم بیشتر و موتور محرک قویتری در مقایسه با سایر انواع بلندگو هستند. انجام این عمل بطور قابل ملاحظه ای از نسبت توان کلی که بلنگوهای کوچکتر Mid-Range یا Full-Range میبایست تولید می نمودند، می کاهد. در سیستم اسپیکر های فاقد ووفر، اگرچه امکان تولید فرکانسهایی به پایینی 70 هرتز هم توسط یک بلندگوی 3 اینچی Full Range وجود دارد، اما کیفیت صوتی آن فرکانسها از نظر قدرت، عمق، تمیزی و شفافیت، با Bass تولید شده توسط یک ساب ووفر متوسط قابل مقایسه نخواهد بود. روش قدیمی تولید فرکانسهای پایین (و نیز در برخی اسپیکر های ارزان قیمت از مارکهای متفرقه) به این صورت بود که بلندگوی ووفر را در داخل همان کابینت مشترکی که باقی بلندگوها در آن نصب شده بودند قرار می دادند. اما انرژی زیاد و ارتعاشاتی که بلندگوی Woofer تولید می نمود، به لحاظ وجود فاصله اندک و اتصال سخت فیزیکی (هر دو بلندگو توسط بدنه کابینتی مشترک به هم متصل بودند) به بلندگوهای کوچکتر منتقل می گردید، و به کاهش کیفیت صوتی فرکانسهای میانی و بالای سیستم منجر می گشت. قرار دادن ووفر در محفظه جداگانه مختص به خود، ساب ووفر را به وجود آورد که بهترین راه حل برای عمده مشکلات فوق است. توجه داشته باشید که عموما و غیر از در مواردی بسیار خاص، چوب بهترین ماده برای ساخت کابینت ساب ووفر می باشد. به لحاظ دانسیته، نوع بافت، و کلا "رفتار آکوستیک"، چوب کیفیت صوتی گرم و دلپذیر و "تونالیته" مطلوبی به امواج صوتی فرکانسهای پایین می بخشد، و در واقع به همین علت بدنه آلات موسیقی همچون تنبک، تنبور، و گیتار نیز از چوب ساخته می شود. در طراحی ساب ووفر های مرغوب، جهت انتقال موثرتر انرژی امواج صوتی به هوا، از دریچه بازتاب فرکانسهای پایین یا Bass Reflex Port استفاده می گردد. پارامتر های بسیار دقیقی در طراحی صحیح این دریچه نیاز به نگرش صحیح مهندسی همراه با دانش عمیق علم آکوستیک دارند. چنانچه بدون توجه به اصول علمی که محل، طول، قطر، شکل آغازی و پایانی دریچه (یا بهتر بگوییم، تونل) را تعیین می نمایند، مبادرت به ایجاد سوراخی جهت دکوراسیون در کابینت ساب ووفر گردد، قطعا تاثیر منفی بر کیفیت صوتی عاید خواهد نمود. علاوه بر تشدید صدا و افزایش راندمان صوتی، نقش دیگر دریچه بازتاب فرکانسهای پایین این است که با استفاده از اصل فیزیکی Helmholtz Effect، فرکانسهای خاصی را تقویت نماید. دمیدن از زاویه حدود 90 درجه در دهانه یک بطری ، آزمایش ساده ایست برای درک این پدیده. با بکارگیری اصول صحیح مهندسی در طراحی شکل و ابعاد کابینت ساب ووفر و دریچه بازتاب فرکانسهای پایین، می توان فرکانس خاصی را که Resonant Frequency نامیده می شود تعیین کرده، و آنرا توسط Bass Reflex Port تشدید نمود. میزان گسترش دامنه تقویت به فرکانسهای دو سوی فرکانس مرکزی رزونانت، بسته به توانایی علمی مهندسین طراح متغییر خواهد بود. تا اینجا، عمده مشکلات ایجاد شده توسط اغتشاشات IMD توسط ساب ووفر حل می شود. اما اگر بخواهیم کیفیت کلی صوتی را یک پله بالاتر ببریم، قدم بعدی تفکیک فرکانسهای بالا (اصوات زیر) از فرکانسهای میانی است. برای این کار، وسیله ای بنام Cross-Over که بعد از مدار آمپلیفایر سر راه سیگنال صوتی قرار گرفته، بنا بر تشخیص مهندسین طراح، فرکانسهای معمولا پایینتر از 200 الی 150 هرتز را از مابقی جدا کرده و به ساب ووفر ارسال می نماید، و فرکانسهای بالا تر از معمولا 5 الی 7 هزار هرتز را نیز تفکیک نموده و به بلنگوی مخصوصی بنام Tweeter ارسال می نماید. آنچه باقی می ماند نیز به بلنگویی بنام Mid-Range ارسال می شود. اعمال فوق، همچنین ممکن است به نحو دیگری انجام پذیرد: Cross-Over بر سر راه سیگنال ورودی به سیستم و قبل از آمپلیفایر قرار داده می شود، و هر بخش از فرکانسهای تفکیک شده به یک آمپلیفایر مجزا جهت تقویت ارسال شده و خروجی تقویت شده هر آمپلیفایر به بلندگوی مخصوص خود هدایت می گردد. استفاده از این روش، البته هزینه تولید سیستم را افزایش می دهد، ولی این تکنیک (که بسته به تعداد مراحل تقویت تفکیکی Bi-Amplification یا Tri-Amplification نامیده می شود) دارای یک مزیت مهم مهندسی است: میتوان مدار آمپلیفایر بهینه شده متفاوتی برای هر گروه فرکانس طراحی نمود. از طریق انطباق بهتر مدار آمپلیفایر با ویژگیهای مخصوص هر گروه فرکانس، کیفیت صوتی عالی تری از سیستم ایجاد خواهد شد. کلیه سیستمهای Altec Lansing از یک مدار آمپلیفایر مجزا برای تقویت سیگنال ارسالی به ساب ووفر استفاده می کنند، و برخی نیز از تکنولوژی Tri-Amplification بهره مند می باشند. به عبارت ساده تر، در نتیجه استفاده از یک بلندگو و آمپلیفایر مخصوص برای تقویت و بازسازی هر بخشی از طیف فرکانسهای قابل شنود، بجای استفاده از یک ماشین پیکان برای انجام تمامی وظایف گوناگون، بار سنگینمان را با کامیون حمل می کنیم - برای طی مسافتهای کوتاه شهری از یک اتومبیل سواری مناسب استفاده می کنیم - و با یک اتومبیل اسپرت سریع هم به مسابقات وارد می شویم! طراحی یک بلندگوی تویتر مرغوب و با کیفیت، به لحاظ نیاز های خاص فیزیکی، خود یک رشته تخصصی جداگانه در علم مهندسی آکوستیک می باشد. یک تویتر خوب، برای تولید فرکانسهای بالا (که طول موج بسیار کوتاهی دارند) از مقدار نسبتا کمی انرژی الکتریکی استفاده می کند و حجم هوای بسار کمی را به حرکت در می آورد، ولی بایستی این کار را با دقت فوق العاده ای انجام دهد. برای دستیابی به این دقت، بر خلاف دیافراگم انواع دیگر بلندگو که از جنس الیاف تقویت شده کاغذی و یا گاهی پولیمرهای مصنوعی ساخته می شوند، در ساختمان تویتر های مرغوب همیشه از دیافراگمی فلزی استفاده می شود. توجه داشته باشید که این دیافراگم، برای تولید فرکانس 16هزار هرتز، می بایستی که در هر ثانیه 16هزار حرکت نوسانی و متغیر به سمت عقب و جلو انجام دهد! به این دلیل، اصولا دیافراگم تویتر هر چه وزن کمتر و بالانس بهتری داشته باشد، از حساسیت و دقت عمل بیشتری برخوردار خواهد بود. در ساختمان دیافراگم تویترهای مشهور Altec Lansing، از مواد سبک و بسیار مقاومی چون Mylar و آلیاژ ویژه Neodymium استفاده می گردد که توسط دستگاههای مدرن برش لیزری با تولرانس وزنی 0.0001 گرم ساخته می شوند. پس از تصویر روشنی که با ارائه توضیحات مقدماتی فوق ایجاد شد، اکنون لازم است توضیحاتی در مورد مفاهیم گوناگونی که اعداد اعلام شده در شرایط مختلف می توانند داشته باشند، تقدیم گردد. در مورد بلندگوهای حرفه ای، جهت رعایت استانداردهای مرسوم بایستی مشخصات فنی بسیار جامع و دقیقی ارائه داده شود. دقت و گستردگی اطلاعات داده شده در مشخصات فنی اینگونه تجهیزات باید در حدی باشد که مهندسین آکوستیک در مرحله طراحی پروژه سیستمهای صوتی پیچیده برای سالنهای بزرگ، فقط با مطالعه مشخصات اجزاء سیستم و بلندگوها قادر به پیش بینی دقیق نتایج قبل از اجراء عملی پروژه باشند، چرا که در پروژه ای که چند صد هزار یا چند ملیون دلار هزینه در بر خواهد داشت جایی برای آزمون و خطا وجود ندارد. قطعا، پس از یک مرور سطحی، تفاوت میان مفهوم واقعی اصطلاح حرفه ای و کلمه "حرفه ای" مورد استفاده بقال های کامپیوتر فروش را مشاهده می فرمایید. اما هدف اصلی ما از ارائه این نمونه، توضیح روشنتر مفهوم پاسخگویی فرکانسی اعلام شده است. در اینجا ملاحظه می فرمایید که پاسخگویی فرکانسی به این نحو ذکر گردیده: Frequency Response: 70 - 20000 Hz +/- 5dB و این بدین معناست که در این رنج فرکانسی اعلام شده، اصوات هیچیک از فرکانسهای تولید شده از لحاظ شدت بیش از 5 دسی بل با بقیه تفاوت شدت صدا ندارند. در سیستمهای اسپیکر تقویت شده Altec Lansing، این رنج با حداکثر تفاوت شدت منفی یا مثبت 10 دسی بل ذکر می شود (مگر اینکه در اعلام مشخصات فنی مدل خاصی، رنج عددی کوچکتری ذکر شده باشد)، یعنی که بجای اعلام تمامی فرکانسهایی که یک بلندگو ممکن است بتواند تولید نماید، فقط آنهایی که در محدوده 10 دسی بل تفاوت شدت صدا از یکدیگر هستند و صدایشان بر اثر ضعف در بین صدای فرکانسهای دیگر گم نمی شود ذکر می شوند - یعنی طیف فرکانسهای قابل استفاده عملی مفید در شرایط واقعی. در اعلام پاسخگویی فرکانسی برای اغلب محصولات سازنده های رده پایین، اغراق فراوان مشاهده می شود. بعنوان مثال، در پشت جعبه یک اسپیکر دو تکه بی کیفیت از سازنده ای بنام Gen..s، اعلام شده که دارای پاسخگویی فرکانسی از 45 تا 20000 هرتز می باشد. این یعنی ادعای پاسخگویی فرکانسی وسیعتری از مدل دوپلکس حرفه ای 12 اینچی فوق، توسط یک بلنگوی فله ای 3 اینچ! پس از اینکه قهقهه خنده شما فروکش نمود ، توجه فرمایید که ممکن است اگر یک سیگنال 45 هرتزی تولید نموده و به دستگاه جادویی فوق تغذبه کنیم، در صورتی که گوش خود را به بلندگویش بچسبانیم شاید صداهای گنگ و خفیف و بسیار مغشوشی به سمع ما برسد. اما اگر شدت آن صدا، حتی اگر فرضا صدای Bass تمیز و مفهومی هم می بود،50 دسی بل از شدت یک سیگنال 4 هزار هرتزی پخش شده توسط همان دستگاه کمتر باشد (یعنی تفاوت تقریبی بین صدای پرواز پشه از 40 سانتیمتری گوش، و صدای بوق اتومبیل از فاصله چند متری) می توانید تصور کنید که به لحاظ غیر قابل استفاده و تخیلی بودن، طیف پاسخگویی فرکانسی اعلام شده با کذب محض تفاوت چندانی ندارد. در اینجا مجددا بر می گردیم به این قانون کلی که، ابتدا اعتبار سازنده را بررسی فرمایید، و پس از کسب اطمینان از اینکه محصولات آن سازنده در حدی از کیفیت و اعتبار جهانی هستند که در مجلات و سایتهای اینترنتی معتبر اروپایی و آمریکایی در کنار محصولات کیفی دیگر مورد مقایسه قرار گیرند و در بازار کشورهای قانونمند و مترقی در معرض فروش قرار گرفته باشند - آنگاه وقت خود را صرف جدی گرفتن و مطالعه مشخصات فنی اعلام شده نمایید. در غیر این صورت، مشخصات فنی حتی به اندازه مرکب استفاده شده در چاپشان ارزش ندارند. مشخصه مهم دیگر در سیستم اسپیکر های تقویت شده، نسبت سیگنال تمیز به پارازیت، یا Signal to Noise Ratio است. مقیاس اندازه گیری این نسبت به دسی بل است. در این مورد، هر چه عدد اعلام شده بزرگتر باشد، نمایانگر کیفیت صوتی بالاتریست. نحوه استاندارد اندازی گیری آن به این صورت است: یک سیگنال تست با فرکانس یک کیلو هرتز به ورودی دستگاه تغذیه می شود، و سپس یک میکروفون بسار دقیق مخصوص اندازه گیری های آزمایشگاهی، در فاصله یک متر جلوی بلندگو قرار داده می شود. سیگنال خروجی میکروفون توسط دستگاه مخصوص یا نرم افزار حرفه ای Spectrum Analysis تحلیل می گردد. هرگونه صوت دیگری به غیر از صوت مربوط به سیگنال تست یک کیلوهرتزی که در صدای بلندگو یافت شود، پارازیت یا Noise تلقی خواهد شد و نسبت کل آنها به سیگنال تست، به دسی بل محاسبه می گردد. توجه فرمایید که سازندگان غیر معتبر، عموما دارای تجهیزات آزمایشگاهی لازم برای سنجش دقیق این مشخصات نیستند، زیرا کسی که از ابتدا اعتبار و آبروی بین الملی برای حفظ کردن ندارد، چند ملیون دلار صرف تاسیس آزمایشگاه الکتروآکوستیک نخواهد نمود و مجانا مشخصات فنی مورد نظر خود را بصورت تخیلی ابداع می کند. در سیستمهای اسپیکر تقویت شده، اگر حدود 65 دسی بل تفاوت نسبی بین سیگنال صوتی تمیز و پارازیت وجود داشته باشد، کیفیت به حدی خواهد بود که گوش کمتر شنونده ای قادر به شنیدن پارازیت باشد. توجه فرمایید که این مشخصه در مورد ادوات مختلف، اهمیت و مفهوم متفاوتی دارد. به عنوان مثال، در مورد یک کارت صوتی که برای صدا برداری دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد، یک کارت خوب باید بیش از 100 دسی بل تفاوت نسبی میان سیگنال و پارازیت ارائه دهد. در تئوری، کیفیت حاصله از حد شنوایی گوش انسان بسیار بالا تر است، ولی این گستردگی منجر به ایجاد رنج دینامیکی وسیعتری می گردد که هنگامی که موسیقی ضبط شده حاوی اصوات بسار لطیف و ساکت در کنار اصوات قوی و ضربه ای (مثل نجوای نی و شورش دف) است، جزییات و ظرافتهای صدای طبیعی هر دو وسیله به نحو بهتر و مطلوبتری به فرمت دیجیتال تبدیل و ذخیره می گردد. اما در دنیای واقعی و به هنگام تقویت و پخش سیگنال صوتی آنالوگ، 65 دسی بل کافیست، 75 دسی بل ایده آل است، و بیشتر از آن نمایانگر کیفیت بالاتر سیستم است بی آنکه ضرورت مطلق داشته باشد. در عین حال، به عنوان یک قاعده کلی می توانید کاملا مطمئن باشید که اگر یک آمپلی فایر با قیمت فروش زیر 1.5 ملیون تومان، مدعی داشتن S/N Ratio بیش از 90 دسی بل بود، بی شک سازنده اش قصد شوخی با شما را دارد

طریقه صحیح و علمی تنظیم گین آمپلی فایر 1- جدا کردن سیم مثبت باند یا کامپ یا ساب از کانال مربوطه 2- تمامی تنظیمات یونیت رو off میکنیم و ولوم رو به اندازه 3/4 باز میکنیم. 3- بستن گین کانال مربوطه آمپ 4- حالا cd حاوی فایل صوتی که لینکشم تو تاپیک دوستمون قرار داده رو میزاریم تو یونیت. 5- حالا باتوجه به مدل آمپ و خروجیش با ولت متر انقدر گینو باز میکنیم تا ولت متر عدد مربوطه رو نشون بده (توی دفتر چه آمپ نوشته یا از نت میتونید دانلود کنید) 6- حالا پخشو خاموش کنید و سیم مثبت رو ببندید سر جاش گرد اورنده مهران Car Audio - Closeout Specials - Subwoofers - - - Updated - - - مطالب های گفته شده صرفا تجربی و جنبه اموزشی دارد برای نصب آمپلیفایر ما نیاز به 1 پک سیم داریم که شامل: فیوز که شکلی مشخص دارد که خودش از فیوز و فیوز هولدر تشکیل شده فیوز فیوز هولدر سیم + که سیمی قطور و به رنگ اکثرا قرمز که طولی حدود 4 متر دارد سیم -که سیمی حدود 1 متر و رنگی مشکی دارد... فرقی هم با کابل مثبت نداره فقط واسه تشخیصش رنگش مشکیه. سیم اسپیکر که از تمام سیمها نازکتر و از همه بلندتر هست و سیم rc که سیمی شامل 2فیش در 1سو و 2فیش در سوی دیگر هست طول بلندی دارد سیم نازکی که مال ریموت آمپلی فایر هست که بیشتر اوقات به rca مثل شکل قبل چسبسده!و مسئول روشن خاموش کردن آمپلی فایر در حین روشن کردن پخش هست.

باسلام همانطور که در پست اول میبنید گرداورنده موضوع اقای مهران بودن بنده تجربیات ایشون رو نقل قول کردم و مطالبی ایشون تجربه کردن که من انتقال موضع دادم و ادامه دارد درکل مبحث ایشون با توجه به موضوع تاپیک اگر دقت کرده باشید در مورد سیستم هستش پس خازن مور استفاده ه مشخص هستش در رابطه با چه موضوعی مبباشد. اگر جنابعالی خازن مورد استفاده در سیستم رو تجربه کرده باشید. حالا همینجا درست یا غلطبودن موضوع رو دوستان میتونن بحث و تبادل اطلاعات نمایند. باتشکر

آموزش نصب خازن در سیستم صوتی خودرو : ابتدا سیم مثبتی که از باطری آمده را به قطب مثبت خازن و سیمی که از بدنه ماشین برای اتصال منفی گرفتید را به قطب منفی خازن وصل نمایید. در ضمن خازن هر چه به آمپلی فایرها نزدیکتر باشده بهتر است. اما یه نکته مهم : برای اینکه موقع نصب جرقه ای در کار نباشد ، ابتدا توسط یک عدد لامپ خازن را شارژ کنید. بدین صورت که : یک عدد لامپ 12 ولت ماشین بردارید و قبل از نصب سیم مثبت به قطب مثبت یک سر لامپ را به قطب مثبت خازن و سر دیگر را به سیم مثبت وصل کنید ، در این هنگام لامپ روشن شده و رفته رفته از نور آن کاسته خواهد شد ، هر موقع لامپ خاموش شد ، سریعا سیم را به قطب مثبت وصل کرده و پیچ آن را سفت کنید. گرد اورنده . مهران

[h=2]راهنمای خرید یخچال فریزر و ساید بای ساید[/h] هنگام خرید یخچال ، توجه به ظرفیت و میزان مصرف برق آن بسیار با اهمیت است.هر چه تعداد افراد یک خانواده بیشتر باشد، یخچال نیز باید بزرگتر باشد.همچنین هنگام خرید یخچال باید به نشان استاندارد و موارد ایمنی توجه کرد.توجه به محلی که می خواهید یخچال را در آنجا قرار دهید نیز مهم است تا بدانید یخچال مورد نظرتان چه اندازه ای باید داشته باشد.باز و بسته کردن در یخچال باعث استهلاک آن،فعالیت بیشتر موتورش و نیز مصرف برق بیشتر می شود.بهتر است تا حد امکان ا یخچال هایی استفاده کرد که روی در آنها آبسرد کن و یخساز وجود دارد. در اینجا بعضی از ملاک هایی که هنگام خرید یخچال فریزر باید آنها از آنها آگاه باشید، به شما معرفی می شوند. وقت برای خرید یخچال فریزر به بازار لوازم خانگی می روید، حتما عواملی چون ظرفیت مورد نیاز و هزینه ای را که می توانید بپردازید ، در نظر بگیرید.توجه داشته باشید که تنوع محصولات در بازار می تواند به سادگی شما را دچار سردرگمی کند. ابتدا لازم است تا بدانید که ظرفیت مورد نیازتان چقدر است. اگر تازه کار نباشید، حساب دستتان است و به راحتی ظرفیت مورد نیاز را تعیین می کنید. اما آنهایی که در این کار مهارت ندارند، بدانند که به طور متوسط، یک خانواده دو نفره به 160 تا 200 لیتر ظرفیت احتیاج دارد.به ازای هر نفر اضافه هم باید 20 لیتر دیگر در نظر گرفته شود. ظرفیت یخچال به عادات خرید و نوع تغذیه شما هم بستگی دارد.اگر بیشتر سبزیجات مصرف می کنید، یخچال بزرگتری بخرید.چنانچه هفته ای یک بار به خرید می روید نیز ظرفیت را قدری بیشتر در نظر بگیرید. مصرف انرژی هم یکی از نکات مهم در انتخاب مدل مورد نظر است. مدل هایی که فریزر آنها در قسمت بالا قرار گرفته است عموما بین 7 تا 13 درصد مصرف انرژی کمتری دارند.مدل هایی که ذوب برفک اتوماتیک ندارند ( defrost) هم حدود نصف یخچال های مجهز به این سیستم انرژی مصرف می کنند. اشکال نوع اول این است که هرچند وقت یک بار باید برفکش را تمیز کرد تا مصرف انرژی در آن بهینه باشد.یخچال فریزر هایی که یخساز اتوماتیک یا آبخوری روی درشان دارند ، 14 تا 20 درصد بیشتر انرژی مصرف می کنند.ناگفته نماند که هزینه خرید این نوع یخچال فریزرها نیز بیشتر از مدلهای دیگر است. از نظر مصرف انرژی ،یخچال فریزر های 16 تا 20 فوت اقتصادی تر هستند.واضح است که هر قدر اندازه یخچال بزرگتر باشد ، مصرف انرژی آن نیز بیشتر است. البته خرید یخچال فریزر کوچکتر نیز موجب می شود تعداد دفعات مراجعه شما به سوپر مارکت بیشتر شود. هر سه یا چهار هفته یکبار یخچال را از برق در بیاورید.زیر آن را جارو برقی بکشید و داخلش را با جوش شیرین و آب سرد تمیز کنید تا بوی ماندگی نگیرد. داخل یخچال فریزر غذای داغ قرار ندهید. اگر در منطقه ای زندگی می کنید که برق آن همیشه نوسان دارد، برای یخچال فریزر های اروپایی و آمریکائی حتما ترانس 2 کیلو وات بخرید. بیشتر یخچال فریزر های جدید سیستم برفک آب کن اتوماتیک دارند، به طوری که خود یخچال بدون دخالت شما و در زمان لازم برفک ها را آب می کند. به این ترتیب مصرف انرژی کاهش می یابد . به میزان مصرف انرژی یخچال فریزر بی توجه نباشید. آزمایش های علمی نشان می دهند. که یخچال هایی با ظرفیت و امکانات همانند،اما ساخت کارخانه های متفاوت دارای مصرف انرژی متفاوتی هستند به طوری که گاه میزان مصرف انرژی یکی نسبت به دیگری به دو برابر می رسد.هنگام خرید ، ضمن توجه به اطلاعات مندرج در برچسب انرژی، بد نیست از فروشنده درباره مصرف انرژی آن نیز سوال کنید. واژه نامه: نمایشگر دیجیتالمیزان درجه حرارت ، نوع قالب یخ ،فعال بودن آبسردکن و ... را نشانه می دهد. کنترل سرمایش میزان سرمای یخچال فریزر بیشتر به صورت دستی و مکانیکی قابل تنظیم است. برفک زدایی بیشتر یخچال فریزرهای امروزی برای جلوگیری از تولید برفک به این قابلیت مجهزند. کنترل دما برای گوشت و سبزیجات طبقه مخصوصی در بعضی از یخچال فریزر ها وجود دارد که می توان رطوبت و دما ی ان را برای نگهداری گوشت و سبزیجات به طور خاص تنظیم کرد. محفظه بار بخش تعبیه شده روی درب یخچال است که بیشتر برای نگه داری بطری های نوشیدنی مورد استفاده قرار می گیرد. تصفیه هوا( بوگیر) هر یک از مواد غذایی بوی مخصوص به خود را دارند. کنار هم قرار دادن این مواد باعث می شود روی مزه و بوی یکدیگر تاثیر بگذارند و کیفیتشان نامطلوب شود.سیستم بوگیر از این مسئله جلوگیری می کند. آژیر خطر (Alarm) در صورت بازماندن درب یخچال یا فریزر بیش از زمان مشخص شده، آژیر خطر به صدا در می آید. تصفیه آب و یخ بخش آبریز و یخساز برخی یخچال فریزر ها به اب شهری متصل است.از آنجا که آب شهری املاح بسیاری دارد، برای جلوگیری از رسوب املاح و آسیب رسیدن به این یخچال ها در آنها تعبیه شده است. این املاح آب را می گیرد و به اصطلاح آن را سبک می کند. برچسب انرژی این برچسب امکان آگهی از میزان مصرف برق و آب و همچنین سر و صدای دستگاه را برای شما فراهم می کند. این میزان از Aتا Gدسته بندی شده است. Aکمترین و Gبیشترین هزینه مصرف برق را برای شما دارد. نکات لازم در نگه داری یخچال برای دوام بیشتر یخچال به این نکات توجه کنید: یخچال را در جایی قرار دهید که دور از وسایل حرارتی از قبیل اجاق گاز،فر و آبگرمکن باشد. پشت یخچال حداقل باید 10 الی 15 سانتیمتر از دیوار فاصله داشته باشد. ترجیحا درب یخچال را برای مدت زمان زیادی باز نگذارید. یخچال باید از سطح زمین فاصله داشته باشد تا بدین ترتیب سطح پایینی یخچال دچار پوسیدگی و زنگ زدگی نشود. برای افزایش طول عمر ، نوار دور یخچال همیشه باید تمییز باشد.(سطح تماس آن بایخچال و بالعکس نیز باید تمییز باشد، نه قدرت چسبندگی آهنربای آن بیشتر شود ). در زمستان از درجه های 1 تا 2 و در تابستان از درجه های 2 تا 4 استفاده شود. برای مسافرت های طولانی بهتر است یخچال را از برق جدا کنید. به هنگام جابجائی حتما آن را به صورت ایستاده حمل کنید،به طوری که قسمت موتور در پایین و قسمت راس یخچال همیشه به سمت بالا باشد. برای تمییز کردن یخچال هیچگاه از آب استفاده نکنید و همیشه از دستمال نمدار و سپس خشک استفاده کنید. حتی الامکان برای تمامی وسایل الکتریکی و الکترونیکی از جمله یخچال در منزل از ترانس استفاده کنید.در صورت نبودن ترانس در هنگام قطع برق،یخچال را از برق در آورده و حدودا 10 الی 15 دقیقه بعد از وصل شدن برق خانه ، دوشاخه را به برق بزنید. برای جدا کردن مواد غذائی از داخل یخچال فریزر و یا یخدان هرگز از چاقو و وسایل تیز استفاده نکنید. محل قرار دادن بطری در یخچال نباید زیاد سنگین شود، زیرا این امر سبب شکستگی این قسمت شده و در ضمن درب نیز ، اسیب خواهد دید. کندانسور یخچال یا همان رادیاتور مشکی که در پشت یخچال قرار دارد ، هر ساله باید یک یا دو بار ، جهت کندکسیون و گردش بهتر حرارت ، تمییز شود. قسمت موتور یخچال را نیز با جاروبرقی یا سشوار تمییز کنید تا مخفیگاه سوسک ها نشود. بعد از تمییز کردن یخچال درب آن را چند ساعت باز بگذارید تا بو های نامطبوع از یخچال خارج شود. در صورت بروز هر گونه مشکلی، با نمایندگی رسمی آن تماس بگیرید و از تعمیر یخچال بدون آگهی لازم خودداری کنید. به تعمیر گاههای متفرقه هرگز اطمینان نکنید و حتما از طریق خود شرکت تولید کننده اقدام به تعمیر آن کنید. اگر می خواهید یخچالتان کمتر برق مصرف کند.... در هر خانه ای یخچال و فریزر پر مصرق ترین وسایل برقی هستند زیرا 24 ساعت شبانه روز را در تمام سال بی وقفه کار می کنند با عمل به 8 توصیه ساده زیر ، قبض برقتان سبک تر شده و به عمر یخچال و فریزرتان افزوده خواهد شد: مرتب برفک های یخچال و فریزرتان را تمییز کنید تا به صورت قشر ضخیمی از یخ درنیاید.هر سال یکبار ، نرده های پشت یخچال را از گرد و غبار تمییز کنید.قشر یخ داخل فریزر اگر حدود 3 سانت شود، دو برابر برق مصرف می کند تا برودت دستگاه را حفظ کند. بهتر است یخچال را در محل خنک قرار دهید .مصرف دستگاه به درجه حرارت محیط اطرافش بستگی دارد. مثلا چنانچه به جای محیط 18 درجه سانتیگراد در محیطی با دمای 28 درجه سانتیگراد باشد مصرف برق آن 38 درصد افزایش پیدا می کند. درب یخچال یا فریزر را کمتر باز بگذارید با این کار تا 5 درصد در مصرف برق صرفه جویی می کنید. یخهای مواد خوراکی منجمد شده را در داخل یخچال آب کنیدبا این کار دو فایده برایتان دارد ، در مصرف حرارت پخت این مواد صرفه جویی می شود و یخچال به کمک سرمای آزاد شده از مواد منجمد، انرژی کمتری مصرف می کند. قبل از باز کردن درب یخچال ، چیز هایی را که خریده اید و می خواهید در یخچال قرار دهید، کاملا آماده کنید. جدار داخل یخچال را با محلول جوش شیرین و اب هر چند وقت یکبار تمییز کنید از کنار هم چیدن و چسباندن ظروف داخل یخچال و فریزر جهت گردش هوا جلوگیری کنید. اطمینان حاصل کنید یخچال و فریزر بر روی یک سطح تراز قرار گرفته و درب آن به طور کامل بسته می شود.

فایل فلش گیرنده dvb shainy 3025 فایل فلش گیرنده dvb shainy 3025 DVB SHAINY 3025.rar

آموزش نصب و ایرادیابی درب بازکن تصویری کوماکس(تک واحدی) پیش گفتار در این قسمت طریقه نصب و ایراد یابی سیستم درب بازکن تصویری کوماکس شرح داده می شود. که در نگاه اکثریت بسیار ساده جلوه می کند.اما در اصل قدم اصلی برای تعمیر ایفون های چندین واحدی برداشته می شود و شما با توجه و یادگیری این قسمت به سادگی می توانید درب بازکن های تصویری چندین واحدی را نصب و ایرادگیری نمایید. شرح سیستم درب بازکن تصویری کوماکس به ترتیب از چها رشته سیم به رنگهای قرمز ، آبی ، زرد و سفید تشکیل شده است.(سوکت چار تایی) قرمز ۱ (صدای بالا به پایین ) آبی ۲ (منفی –برای راه افتادن پنل یک ولتاژ ۱۲ولت نیاز داریم که از مانیتور به پنل فرستاده می شود) زرد ۳ (مثبت – برای راه افتادن پنل یک ولتاژ ۱۲ولت نیاز داریم که از مانیتور به پنل فرستاده می شود) سفید ۴(تصویر –سیگنال تصویر از پنل به مانیتور هدایت شده و همراه خود صدای پایین به بالا را می آورد) برای نصب یک پنل تک واحدی به یک مانیتور کافی است این چهار عدد سیم را به طور صحیح نصب نموده تا دستگاه به کار انداخت شود. در قسمت مانیتور سه عدد جای سوکت وجود داشته که سوکت اول برای نصب پنل (چهارتایی) سوکت دوم برای اینترکام (مناسب برای نصب گوشی تصویری دیگر و یا یک گوشی صوتی دیگر)می باشد .(چهارتایی) سوکت سوم جهت اتصال کارت حافظه می باشد (در نصب نکردن کارت حافظه حتما یک عدد جمپر) بین پایه های ۳و۴ قرار می گیرد که در صورت قطع این جمپر تصویر را از دست خواهیم داد) توضیحات فنی در مورد سیمها اتصال بین سیمهای یک و دو(قرمزو آبی)باعث زنگ خوردن گوشی می شود.(در اصل شما با فشار دادن شستی زنگ سیمهای یک و دو را به هم اتصال می دهید) اتصال بین سیم یک و سه (قرمزو زرد)تحریک رله درب بازکن می شود و درب بازکن عمل می کند. (در زمانی که ولتاژ در دو سر پنل وجود داشته باشد یا تصویر با باشد) طریقه نصب مانیتوو پنل به یکدیگر درون جعبه مانیتور یک عدد سوکت چهارتایی وجود دارد .با رعایت قسمت برجسته سوکت به شکلی که رنگ قرمز سوکت در بالاترین قسمت مانیتور قرار گیرد آن را به صورت صحیح در جایگاه سوکت چارتایی اول نصب می نماییم. در قسمت پایین مانیتور یک عدد سیم سفید رنگ برق ورودی ۲۲۰ولت به متراژ یک ونیم متر و در قسمت انتهایی آن یک عدد دو شاخه وجود دارد که می توان مستقیما به برق شهر وصل نمود و در صورت دور بودن یا وجود نداشتن پریز برق میتوان آن را به یکی از نزدیکترین کلید برق وصل نمود. درون جعبه ی پنل یک عدد قوطی و دو عدد پیچ آلن وجود دارد .قوطی را درون دیوار نصب می نماییم(در صورت نیاز می توان آن را با دو عدد پیچ رول پلاک روی کار نصب نمود).در صورتی که پنل را داخل دیوار و در محیط باز نصب می نماییم باید ابه قوطی با لبه ی دیوار یکسان باشد. بر روی پنل ۴ عدد پیچ وجود دارد که زیر هر کدام از آنها اعداد یک تا چار هک شده است .چهار عدد سیم انتخاب شده از سمت مانیتور را با رعایت شماره به ترتیب (قرمز،آبی ، زرد،سفید) در زیر پیچ قرار میدهیم.در قسمت پایین پنل دو عدد سیمم وجود دارد که مستقیما از رله پنل بیرون آمده است.و طریقه نصب آن به صورت زیر می باشد. ترانس درب بازکن: ترانس درب بازکن کوماکس به صورت AcوDc وجود داشته اما بجز در موارد استثنایی وارد ایران نشده است.پس می توان از یک ترانس ایرانی که دارای خروجی ACو Dc است استفاده نمود.(بهتر است از یک فیوز ۵۰۰میلی آمپر که در بین یکی از سیمهای برق ترانس برای جلوگیری از نوسانات برق که باعث سوختن ترانس میگردد استفاده کنیم) نصب پنل حال با بستن دو عدد پیچ آلن و در انتها کاور کار نصب به پایان رسیده و اگر به طور صحیح مانیتور پنل را به هم متصل نموده باشید بدون هیچ گونه ایراد می توان از این سیستم استفاده نمود. در صورت بروز هر گونه ایراد می توانید با استفاده از جدول انتهایی متن ایراد یابی نمایید. طریقه استفاده از سیستم درب بازکن تصویری در قسمت جلو مانیتور سه عدد شستی فشاری وجود دارد که از بالا به پایین شستی اول: مخصوص دیدن جلوی درب شستی دوم: مخصوص اینترکام یا ارتباط داخلی(در حالت عادی کاربرد ندارد) شستی سوم: مخصوص بازکردن درب ورودی در زیر مانیتور سه عدد کلید وجود دارد که از سمت چپ به راست مخصوص کلید اول = کم و زیاد کردن زنگ کلید دوم = خاموش و روشن کردن مانیتور کلید سوم = تاریک و روشن کردن صفحه نمایش طریقه کار سیستم به این نحو می باشد که هنگام فشار دادن زنگ ، زنگ واحد به صدا در آمده و تصویر دوربین را نمایش میدهد. این تصویر ۳۰ الا ۵۰ ثانیه باقی مانده و بعد از این زمان به طور اتوماتیک قطع می گردد.شما می توانید در این زمان با برداشتن گوشی به صورت کامل رفت و برگشت صدا را با قسمت پنل داشته باشید.ویا به تنهایی و بدون برداشتن گوشی شستی درب بازکن را فشار دهید.با اتمام زمان تصویر به طور اتوماتیک قطع شده و به همین علت ارتباط شما با پنل به طور کامل قطع می گردد.در صورتی که گفتگوی شما بیشتر از تایم قطع کننده ی مانیتور طول بکشد شما میتوانید با فشار دادن شستی اول(شستی تصویر)زمان تایمر مانیتور را بار دیگر تمدید کنید. شما می توانید از شستی تصویر در هر زمانی جهت دیدن تصویر دوربین استفاده نمایید. نکته آخر اینکه با برداشتن گوشی تصویر به خودی خود باز نشده و ارتباط صدای شما با پنل کاملا قطع می باشدو تنها صدای نویز در داخل گوشی شنیده می شود و شما حتما باید شستی تصویر را برای ارتباط با پنل فشار دهید(در زمانی که کسی زنگ واحد را نزده باشد). ایرادها علت ایراد رفع ایراد فقط تصویر قطع است(تصویر سیاه است) اتصال نابجا سیم دو و چهار(منفی و تصویر) سیم کشی را چک کنید تنها زنگ هم عمل میکند سیم شماره سه قطع است سیم کشی را چک کنید سیستم کلا عمل نمی کند ۱-سیم شماره دو قطع است. ۲-برق مانیتور قطع است. ۳-سوکت پشت مانیتور در آمده است. ۴-پاور مانیتور خراب است ۱- سیم کشی را چک کنید ۲-سیم برق را چک کنید ۳-سوکت مانیتور را چک کنید ۴-پاور را تعویض کنید صدای پنل به مانیتور و تصویر قطع (تصویر سفید و برفکی) است سیم شماره چهار قطع است سیم کشی را چک کنید تنها تصویر قطع است(سفید برفکی) دوربین خراب ویا سوکت آن به طور کامل وصل نیست با تکان دادن سوکت را چک و در نهایت دوربین را تعویص کنید زنگ نمی خورد،صدای مانیتور به پنل قطع و درب بازکن عمل نمی کند سیم شماره یک قطع است سیم کشی را چک کنید تنها صدای پنل به مانیتور را نداریم میکروفون سوخته و یا سوکت آن در جای خود قرار نگرفته است سوکت را تکان داده و یا به داخل فشار دهید و در انتها میکروفون را تعویض کنید درب بازکن عمل نمی کند ۱-ترانس مشکل دارد سیم رابط آن تا رله ی درب بازکن ۲-قفل درب بازکن ایراد دارد ۳- سیم رابط بین رله و قفل درب بازکن ۴- رله درب بازکن خراب است ۱-ترانس و فیوز و سیم آن را چک و در نهایت تعویض گردد ۲-تعویض قفل ۳-سیم را چک کرده و یا تعویض کنید ۴- تعمیر پنل یا تعویض رله زنگ به صورت ممتد به صدا در می آید ۱-اتصال نابجای سیمهای یک و دو ۲-گیر کردن شستی زنگ ۱- سیم کشی را چک کنید ۲-فشار مکرر زنگ و در نهایت تعویض شستی زنگ نوشته شده بوسیله ایران بلنز

جاروبرقی یک وسیله برقی برای تمیز کردن سطوح مختلف است که در انواع مختلف برای استفاده در منازل و مکانهای عمومی به کار می رود. به گزارش باشگاه خبرنگاران، این وسیله امروزه به یکی از مهمترین و اصلی ترین وسایل برقی تبدیل شده است که تقریبا در هر خانه ای وجود دارد. در این مطلب قصد داریم تا شما را با نکاتی در مورد خرید یک جاروبرقی مناسب آشنا کنیم._ انتخاب با توجه به نیاز در هنگام خرید یک جاروبرقی اولین نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که با توجه به نیاز خود اقدام به خرید جاروبرقی کنید. در بازار تعداد مختلفی جارو برقی با ظرفیتهای مختلف وجود دارند که هر کدام از آنها برای مکان های خاص طراحی شده اند. پس سعی کنید تا با راهنمایی فروشنده نوع مناسبی از جاروبرقی را انتخاب کنید. قدرت مکش بسیاری از خریداران در هنگام خرید جاروبرقی بیشتر به میزان توان موتور جاروبرقی توجه می کنند. بسیاری تصور می کنند که قدرت مکش جاروبرقی با توان موتور در اتباط مستقیم است. اما فراموش نکنید که توان مکش پارامتری جدا است که در دفترچه های راهنمای تمامی جاروبرقی ها موجود است. این اشتباه در هنگام خرید جاروبرقی باعث می شود که بسیاری از افراد از جاروبرقی خود راضی نباشند. _ وزن جاروبرقی کاربران اصلی جاروهای برقی در منازل بانوان هستند که به صورت طبیعی نسبت به آقایان از توانایی جسمی کمتری برخوردار هستند. به همین دلیل فاکتور وزن در انتخاب یک جاروبرقی مناسب بسیار مهم است. امروزه شرکتهای مختلف سازنده با علم به این نیاز نسل جدیدی از جاروبرقی ها را با وزنی در حدود ۴ کیلو به بازار عرضه کردند که برای استفاده های خانگی بسیار مناسب هستند. _ دردسترس بودن قطعات و خدمات پس از فروش امروزه بسیاری در هنگام خرید یک وسیله برقی ، سعی می کنند که حتما از مدل خارجی آن تهیه کنند. اما بایستی توجه کنید که لوازم برقی با هر درجه از کیفیت نهایتا به سرویس و یا تعویض قطعات نیاز پیدا می کنند. در صورتی که وسیله برقی شما در تعمیرگاه های غیرمجاز تعمیر شده یا قطعات غیر فابریک بر روی آنها وصل شوند از کیفیت آنها کاسته خواهد شد. _ صدای جاروبرقی جاروبرقی یکی از پرصدا ترین وسایل برقی در منازل است که گاهی صدای آن آزار دهنده می باشد. در هنگام خرید بایستی با توجه به دفترچه راهنمای جاروبرقی و میزان صدای تولیدی آن که بر حسب " دسی بل" است جاروی مناسبی را انتخاب کنید. _ مانور پذیری زمانی که شما مشغول کار با جاروبرقی هستید بایستی پس از تمیز کردن هر نقطه از منزل به نقطه دیگری بروید و بتوانید به راحتی جارو را حرکت بدهید. پس تحرک جارو نیز مسئله مهمی است. _ ظرفیت مناسب کیسه توجه کنید که ظرفیت کیسه جاروبرقی شما بایستی متناسب با نیاز شما باشد. به طور مثال اگر شما ساکن یک آپارتمان کوچک هستید به یک جاروبرقی با کیسه ای کوچک تر نسبت یک خانواده با یک خانه چند طبقه نیاز دارید. حجم مناسب کیسه جاروبرقی یکی دیگر از نکات مهم در انتخاب یک جاروبرقی مناسب است. واژه نامه : دور موتور متغیر: برای جارو کردن کف هایی با پوشش های گوناگون به دور موتورهای متغیر و و متفاوتی نیاز است.این قابلیت در بیشتر جارو برقی ها وجود دارد. نوع مخزن: جارو برقی های مختلف مخزن های متفاوتی برای جمع کردن گرد و غبار و زباله دارند.پاکت،کیسه دائمی،ظرف شکل و...از جمله از این مخرن ها هستند. هوا: این وسیله در قسمت مکنده جارو برقی قرار دارد و از ورود گرد و غبار به داخل دستگاه جلوگیری می کند. لوله تلسکوپی :دسته جارو برقی است که قابلیت جمع شدن و تنظیم در اندازه های مختلف را دارد . میزان صدا : در بیشتر جارو برقی های امروزی سیستمی تعبیه شده است که صدای آنها را هنگام کار کردن تا حد امکان کم می کند پایین ترین صدای مزاحم 72 دسی بل است .

فایل فلش دی وی دی سونی مدل DV-445 H EN25T80.rar

SHERWOOD-SH-420 فایل فلش W25X80.rar

فایل فلش بوستر مدل BSC-4117M EN25T80.rar

باسلام اول از همه از دوستانی که پیغام خصوصی لطف داشتند تشکر میکنم :12: ایراد پایه که با فلش مشخص کردم تو عکس برطرف شد و یه برق 3.3 ولتی به پایه اول ایسی تقسیم کردم مشکلمو حلکرد بازم تشکر

ممنون مهندس تا چند ساعت اینده اعلان نتیجه خواهم کرد فقط فایل فلش این مدل رو نمیدونم تو ارشیو دارم یا نه داستان فایل فلش مارشال هم میدونم تو سایت اگه خواسته باشم امکانش هست در اختیارم قرار بگیرد یا نه بازم تشکر

بازی کردن پنل در گیرنده مارشال مدل ME-884B باسلام این گیرنده پنل یه لحظه روشن و لود میشه و همه چی اوکی هست و بعد خاموش میشود وسریع باز مجدد روشن می گردد از تغذیه جدا گانه استفاده کردم باز همین وضعیت تکرار میشود دوتا 5 ولت دارد که یکش به 1.5 ولت کاهش پیدا میکنه و مجدد سریع به 5 ولت برگشت میکند کلا از تغذیه دیگه استفاده کردم ولی مشکل پاربرجاست میخوام قبل هرکاری از تجربه دوستان استفاده ببرم

شرط اول یادگیری انگیزه هستش انگیزه نداشته باشی بی فایده هستش دوست من من دوستانی میشناسم که با دیپلم و فوق بهترین استاد کار برای خود هستند و خودشون تلاش کردن فقط درس خوندن نیست البته جای خود حتی استاد دانشگاهی میشناسم که از تعمیر کار ساده میپرسد که شما چطور اینو تشخیص میدید که سالم و یا خراب هستش امیدوارم اصل مطلب منو گرفته باشید موفق باشید

2669601141.rar

فایل فلش دی وی دی gosonic--gsd--1219 GOSONIC--GSD--1219-EN25T80.rar

فایل ایپرام گیرنده strong- srt 5425 فایل ایپرام گیرنده strong- srt 5425 STRONG- SRT 5425.rar