Artoor

اگر 42 آمپر خروجی بده بله ... جواب خواهد داد . البته ولتاژ مدار فرمان همیشه 5 ولت هست . ولی چون ماتریس LED ها توسط درایور راه اندازی میشه ، معمولاً برای ولتاژهای بالاتر از 5 ولت ( گاهاً تا 12 ولت ) طراحی میشن .

1 - اول اینکه بنده استاد نیستم عزیز ... 2 - دوم اینکه بُرش در شکل موج خروجی خواهد بود ... نه در ورودی دوست گرامی !!! ضمناً نیم سیکل منفی بُرش نخواهد خورد . بلکه به مثبت تبدیل خواهد شد ! اگر یکسوسازی بصورت نیم موج باشه ، اونوقت بُرش خواهد خورد (یعنی بخش منفی یا مثبت حذف خواهد شد ) که البته در این مدار اینگونه نیست . چون یکسوسازی بصورت تمام موج هست . شاد باشید

همه چیز بستگی به نوع تابلو و تعداد LED ها داره ... تعداد LED ها میزان جریان کشی تابلو رو تعیین میکنه . برای تابلوهای دست ساز با ابعاد کوچک میشه از پاور کامپیوتر استفاده کرد . اما بطور کلی نمیشه و باید پاوری با آمپراژ مناسب براش تهیه کرد .

نباید از خازن الکترولیت استفاده کرد ...! چون قطبیت ولتاژ مُدام در حال تغییر هست و خازن در عرض ربع ساعت خراب خواهد شد . هیچوقت چنین کاری نکنید ...

خیر دوست عزیز ... شما اصل کاری که قرار بود انجام بدید و بنده از شما خواستم ، انجام ندادید و اینقدر معطل کردید تا اینکه مهلت هم تموم شد !!! به تاریخ پُست بنده توجه کنید ! اگر همون روز انجام داده بودید ، بنده تکلیف این پروژه رو همون روز برای شما معلوم میکردم . کوتاهی کردید و نتیجه هم این شد دیگه ! سعی کنید بعد از این ، لااقل پیگیر سؤالها و یا مشکلات خودتون باشید تا چنین اتفاقی نیفته ... موضوع اصلاً برگشت دادن پول نیست . بلکه اعتبار کاری شماست که حیفه بخاطر چنین پروژه های معمولی بخواد زیر سؤال بره ! موفق باشید

PCB محافظ یخچال هوشمند درود بر شما : ولتاژ پایدار در اون قسمت زیاد نیست و کمی بیشتر از ولتاژ دوسر دیود زنر خواهد بود ( حدود 1 ولت بیشتر از دیودهای زنر همون قسمت ) . اما چون در لحظهء قطع و وصل بار ، بصورت ضربه ای ، پیک ولتاژ تغییر میکنه و ناگهان در یک لحظه بالا میره و مجدداً اُفت میکنه ، باید از خازن ولتاژ بالا استفاده کنید . اما اگر به هر دلیلی دیود زنر و بار خروجی شما قطع بشه ، خازن ظرف مدت چند ثانیه به تدریج تا مرز 300 ولت شارژ خواهد شد و خواهد ترکید ! ( اگرچه معمولاً در بیشتر موارد ، خرابی دیود زنرها بصورت اتصال کوتاه هست و نه قطع شدن ... ) کلاً با مدارات تغذیهء خازنی باید خیلی مدارا کنید و در انتخاب قطعات برای اون باید کاملاً دست و دلبازی به خرج بدید و کلاً مطیع رفتار اونها باشید . جای هیچگونه قصور و اشتباه سهوی وجود نداره ! از خازنهای 1000uF / 50v و یا 35v هم میتونید استفاده کنید . اما کمتر از این مقدار به هیچ وجه مجاز نیستید ... نیاز نیست که حتماً خازن بصورت ایستاده روی فیبر مونتاژ بشه . میتونید بصورت خوابیده و توسط سیم به محل خودشون لحیمکاری کنید .

درود برشما دوست گرامی : همونطور که دوستان اشاره کردند ، گذاشتن مطالب آموزشی کلاً مفید خواهد بود . حالا حتماً باید 50 نفر اینجا پُست بذارن و اعلام نیاز کنند تا سرانجام ارائه کنید !؟ نیکی و پرسش ...!!!؟ :53:. هرکدام رو که راحتتر میتونید آپلود کنید ، بسم ا ... سپاسگزارم

محافظ کولر سلام یک عکس با کبفیت از بُرد و قطعاتش قرار بدید . علت این مشکل میتونه یکی یا مجموعه ای از عوامل زیر باشه : 1 - عدم جریاندهی مناسب مدار تغذیه که یقیناً از نوع خازنی هست . راه حل : ابتدا طبق راهنمایی آقای میان آبی عمل کرده و نتیجه رو تِست کنید . چنانچه بازهم مشکل حل نشد ، مقدار خازن پلی استر تغذیه رو به 1.2 میکرو فاراد (125) افزایش بدید . از سلامت دیودهای پُل تغذیه هم مطمئن شوید . 2 - بالا رفتن مقاومت اُهمی سیم پیچ رله راه حل : رله و دیود محافظ ترانزیستور راه انداز اون باید تعویض بشه . 3 - اگر مدار تایمینگ اون از نوع خازنی (یعنی بر مبنای شارژ و دشارژ خازن ) و متشکل از آیسی LM324 یا هرنوع مشابه بوده باشه ، باید خازنهای زمانگیر حد بالا و حد پایین تعویض بشوند . نکته : با توجه به عدم وجود نقشهء محافظ کولر شما ، پیدا کردن این خازنها نیاز به مهارت و تجربه داره . چنانچه به این نتیجه رسیدید که اشکال از همین خازنهاست و نتونستید پیداشون کنید ، عکسهای با کیفیت از پشت و روی فیبر بذارید تا راهنمایی بشید . 4 - خرابی تقویت کننده عملیاتی LM324 (با فرض صحیح بودن مورد شماره 3) راه حل : تعویض آیسی

1 - شما مطمئن هستید که BC540 از نوع مثبت هست ؟ چون بنده دیتاشیت اونو پیدا نکردم و نمیتونم درموردش نظری بدم ... پاور کامپیوتر خوبه . به شرطی که جریاندهی مناسب داشته باشه . میزان مصرف جریان تابلوی شما برابر هست با تعداد LED ها ضربدر 20 الی 25 میلی آمپر (بطور متوسط ) 2 - خیر ... اگر پایهء 10 درایور ULN متصل نباشه مشکلی پیش نمیاد (البته در این مدار شما) . اما اگر به خروجی ULN ، بار سلفی مثل موتور وصل کرده باشید ،برای محافظت از ULNباید به مثبت وصل بشه . در واقع این پایه ، همون کاتد دیودهای محافظ در برابر جریان برگشتی القایی از سوی بارهای سلفی هست که در این مدار شما کاربردی نداره . 3 - من روی سیستم خودم فقط پروتئوس دارم . شماتیک اونو بکشید تا بشه بررسی کرد ...

تابلو روان دوست عزیز : با توجه به عکس شماتیک ، اونو داخل پروتئوس کامل ببند و فایل پروتئوس رو بذار تا بررسی کنم . ضمناً چند تا عکس با کیفیت از پشت و روی PCB خودت بذار تا ببینم چطوری عمل کردی ... میکروی مگا 16 یا مگا 32 هیچ تفاوت ظاهری با هم ندارند و فرقشون فقط در حجم حافظهء اونهاست . پایه شمارهء 10 آیسی ULN2803 هم اصلاً مهم نیست که به مثبت وصل باشه یا آزاد باشه . " فقط به هیچ وجه به منفی وصل نشه " نکتهء مهم : شما نباید از ترانزیستور BC546 یا BC547 یا BC548 یا ... که همگی منفی (NPN) هستند استفاده می کردید !!! احتمالاً الان اونها سوخته اند . فقط باید از ترانزیستورهای تیپ مثبت استفاده کنید ... ضمناً فیوزبیتهای Jtag رو حتماً باید Disable کرده باشید . در غیر اینصورت ، تابلوی شما کار نخواهد کرد ! و نکتهء آخر درمورد منبع تغذیه اینکه اولاًباید کاملاً رگوله شده باشه . ثانیاً میزان جریاندهی اون باید حداقل به اندازهء تعداد LED های شما ضربدر 20 میلی آمپر باشه ...

مودم سلام : به احتمال زیاد ، مشکل مودم شما در عدم تنظیمات صحیح در کانفیگ داخلی مودم هست . آیا شما از کانکشن داخلی مودم استفاده میکنید یا اینکه کانکشن دستی ساختید ؟ اگر قصد دارید مودم شما بصورت داخلی کانفیگ شود ، حتماً میبایست روی PPPOE تنظیم بشه و مقدار پارامترهای VPI و VCI رو هم از شرکت ارائه دهندهء اینترنت خودتون بپرسید . اما اگه خودتون کانکشن دستی ساختید و با اون کانکت میشید ، مودم باید روی حالت Bridge تنظیم باشه . به این موارد دقت کنید ...

توضیحات پیرامون PCB و مونتاژ آن و اما توضیحاتی که قرار بود عرض کنم : 1 - بدلیل استفاده از تغذیهء خازنی ، برق 220 ولت شهری در بخشی از خطوط مسی پشت فیبر جاری هست و بسیار باید احتیاط کنید . بعد از وصل کردن به برق ، به هیچ عنوان به پشت فیبر دست نزنید که در غیر اینصورت ، برق گرفتگی شما حتمی خواهد بود و خدای ناخواسته عواقب این کار خطرناک نیز بر عهدهء شخص شما خواهد بود . البته یقیناً اینجا تمام عزیزان و اعضای انجمن ، جزء اساتید فن هستند و با این موارد آشنایی کافی دارند . اما به هر حال بنده موظف به اعلام هشدار هستم ! 2 - بدلیل نوع قرار گیری داخل جعبه ، تعمداً سون - سگمنتها روی PCB جداگانه قرار داده شدند تا براحتی قابل نصب در جعبه باشند . PCB سون سگمنتها رو خیلی با عجله طراحی کردم و سرشار از جامپر ! هست ... اگر تمایل داشتید ،میتونید خودتون مجدداً طراحی کنید . حتی شاید بخواید که از سون سگمنتهای کوچکتر یا بزرگتر و یا نوع 4 تایی یکپارچه استفاده کنید که در اونصورت خودتون باید براشون PCB جدید طراحی کنید . من تعمداً از سون سگمنتهای تکی استفاده کردم . چون دوستان عزیز ممکنه راحتتر بتونند اونها رو تهیه کنند . 3 - سه عدد LED باید ابتدا در محل دلخواه بر روی جعبه نصب و سپس توسط سیم به محل مربوط به خودشون متصل بشوند .محل هر LED هم طبق شماتیک کاملاً قابل تشخیص هست . از پایهء شمارهء 24 تا 26 میکروکنترلر به ترتیب : Relay_LED Blink_LED Halt_LED ضمناً روی نقشه شماتیک ، برای هر LED ، یک مقاومت مجزا گذاشته شده . اما در PCB ، آند هر سه LED به هم متصل و با یک مقاومت 150 اُهمی به خط مثبت تغذیه وصل شده که زیاد تفاوتی نمیکنه ! ولی اگر تمایل نداشتید ، میتونید مقاومت 150 اُهم را جامپر زده و مانند شکل زیر ، مقاومتهای جداگانه رو وصل کرده و سپس سیمکشی کنید : 4 - سه عدد خازن سرامیکی به هم چسبیده مشاهده میکنید . خازن وسطی اختیاری هست و اگر احساس کردید نور سون - سگمنتها کافی نیست (اگرچه بعیده !) اون خازن وسط رو مونتاژ کنید و در غیر اینصورت نیازی به مونتاژش نیست . نکته : همچنین برای افزایش نور سون سگمنتها میتونید 4 عدد مقاومت 100 اُهم سر راه آند اونها رو به 47 اُهم تغییر بدید ( اگر اینکارو کردید ، حتماً خازن وسطی رو مونتاژ کنید ) 5 - دکمه های Start و Reset را هم در صورت تمایل ، سیم کشی کرده و روی جعبه نصب کنید . 6 - بعد از اسیدکاری و ساخت PCB ، با ذره بین و به دقت اونو بررسی کنید تا مبادا اتصال اضافی باقی مونده باشه . حتی برای اطمینان بیشتر ، میتونید تمام مسیرها رو توسط بوق ولتمتر مورد بازبینی قرار بدید . چون برق شهر در پشت جریان خواهد داشت ، لازمه که با حوصله این بررسی ها رو انجام بدید و مطمئن بشید ! 7 - زیر آیسی ها و همچنین رلهء مدار ، جامپرهایی وجود داره . پس قبل از مونتاژ رله و همچنین آیسی ها ، ابتدا باید این جامپرها نصب بشوند . در صورتیکه حتی یکی از این جامپرها فراموش شود ، مدار کار نخواهد کرد ! 8 - خطوطی که بسیار ضخیم طراحی شدند ، حامل برق مستقیم شهر برای اتصال به یخچال هستند و جریان زیادی از اونها عبور خواهد کرد . حتماً تمام این خطوط ضخیم باید توسط سیم لحیم و هویه ، قلع اندود بشوند . 9 - به جهت دیودها کاملاً دقت کنید که اشتباه مونتاژ نشوند ! در غیر اینصورت ...!!! 10 - بجای ترانزیستور A733 از هر ترانزیستور دیگر نوع مثیت هم میتونید استفاده کنید . اما برای ترانزیستور BC547 (که منفی هست ) ، حتی الامکان خودش نصب بشه . 11 - به مقدار وات مقاومتها و همچنین ولتاژ خازنها دقت کنید و حتماً قطعاتی با همون مقدار وات و یا ولتاژ که ذکر شده قرار بدید ... اگر بیشتر هم بود مانعی نداره . ولی کمتر نباشند ! 12 - همینجوری ... چون از عدد 12 خوشم میاد گذاشتمش ! :9: *************************************** ضمناً بجای میکروکنترلر ATMEGA 8 میتونید از ATMEGA 48 هم استفاده کنید . در اینصورت حتماً می بایست فیوزبیت Divide Clock غیر فعال بشه ... شاد باشید ...

PCB محافظ یخچال هوشمند سلام : از ابراز محبت شما سپاسگزارم ... سلام : مسیر کشی ها رو کاملاً بصورت دستی انجام میدم و هرگز از Autorout استفاده نمیکنم . چون هیچوقت اون چیزی که مد نظر و متناسب با سَبک و سیاق کاری من هست ، برآورده نمیکنه ... لذا دستی انجام میدم . هزینهء اونو خود شما میتونید از روی همون تصویر براحتی بطور تقریبی محاسبه کنید . من شخصاً حساب نکردم ! ... قیمت قطعات + فیبر در ابعاد مشخص + اسید مدار چاپی

PCB محافظ یخچال هوشمند سلام : ارسال شد /. PCB هم آماده شد و در همان پُست مربوط به شماتیک ، ضمیمه شد . با وجود اینکه طراحی PCB بسیار وقت گیر و خسته کننده ست ، اما چون قول دادم ... الوعده وفا :128fs318181: اگرچه تمام سعی خودمو انجام دادم که بدون نقص طراحی بشه ، اما دوستان لطفاً خودتون هم بررسی کنید و اگه اشکالی در اون می بینید ، عنوان کنید تا اصلاح کنم . لازمه که نکاتی رو در مورد این PCB حتماً توضیح بدم . اما انشاء ا... در پُست بعدی . پس اگه سؤالی دارید ، اندکی صبور باشید ... این هم تصاویری از کار PCB ...

اصلاح نقشه سلام : بله تفاوت داره ... باید از نقشه و برنامهء اصلاح شده استفاده کنید . PCB هم امروز ارائه خواهد شد .

اگر وات هر دو پاور یکی باشه ، مشکلی نیست ... میتونید ازش استفاده کنید

اصلاح نقشه ضمن عرض سلام مجدد خدمت دوستان عزیز : کلیهء نقشه ها اصلاح و بروز رسانی شدند و اکنون قابل تِست و پیاده سازی هستند ... PCB هم بزودی ارائه و در همان پُست اول ، همراه با شماتیک ضمیمه و اطلاع رسانی خواهد شد ...

PCB محافظ یخچال هوشمند درود بر شما : مهم نیست که حتماً مولتی پلکس 4 تایی یکپارچه باشه ... بجاش از 4 تا آند مشترک معمولی استفاده کنید یا از 2 عدد آند مشترک جفتی . من برای راحتی کار به اون صورت انتخاب کردم . توجه : یکسری تغییرات در سخت افزار دارم انجام میدم که قسمتی از این تغییرات برای راحتی در طراحی PCB و بخشی هم در قسمت مدار تغذیه هست که لازم بود حتماً انجام بشه . بزودی این تغییرات در شماتیکی که در پُستهای قبلی گذاشتم اعمال خواهد شد . بدلیل حساسیت بالای کار ، دوستان فعلاً سراغ ساخت PCB یا حتی تست بر روی برد - بورد نروید تا این تغییرات اعمال بشه و بنده اطلاع بدم ... چند روز انجمن بسته شده بود و من هم اندکی تنبل شدم ! اما کار طراحی PCB تقریباً رو به اتمام هست و بزودی ارائه و در همان پُست مربوطه اضافه خواهد شد ...

درود بر شما ... البته بنده مهندس نیستم . نظر لطف شماست :12: شیرین کاری که چه عرض کنم:9: ... تا جائیکه ازم کاری بربیاد و سوادم اجازه بده ، در خدمت دوستان خواهم بود .:63: انشاء ا... بزودی:29:

PCB محافظ یخچال هوشمند اگر فعلاً قصد تست کردن دارید ، روی برد - بورد هم میتونید ببندید ... ولی در هر صورت سعی میکنم طی 2 یا 3 روز آینده قرار بدم ... شاید هم زودتر PCB با تغذیهء بدون ترانس خواهد بود ...

سلام : آموزش که دیگه فکر نمیکنم داشته باشه ... چون خیلی حوصله میخواد و نکات ریز زیادی داره و اگر دوباره بخوام توضیح بدم ، تکرار مکررات خواهد بود و ملال آور ! برای مطالعه مطالب آموزشی در این باره ، میتونید به سایر انجمنهایی که بنده قبلاً در اونجاها توضیح دادم مراجعه کنید . از جستجوی گوگل کمک بگیرید . بنویسید : تابلو چرخان اما بزودی یک نمونه از این پروژه رو که خودم طراحی کردم ، براتون همینجا خواهم گذاشت ...

طرح PCB محافظ یخچال هوشمند سلام : بزودی PCB این مدار رو برای استفادهء علاقمندان قرار خواهم داد ... سعی میکنم در اسرع وقت ، تصاویر یک نمونه از مدار ساخته شدهء اونو هم بذارم .

بنده ندیدم تابحال ...!!! چنین کاری منطقی بنظر نمی رسه ...! به این دلیل که شِمای داخلی ترانزیستور اوت پوت بخش افقی ، در آرایش دارلینگتون هست و چنین اتصالی ، محاسبات جریان کلکتور رو دستخوش تغییر خواهد کرد و اینجوری ، در واقع نوعی فیدبک معکوس داره اعمال میشه ... اگرچه شما انجام دادید و ظاهراً دیگه داغ نمیشه . اما مطمئناً این تغییرات ، در ورودی و بخش تولید پالس های افقی اثر منفی خواهد گذاشت و به مرور ، اون قسمت دچار آسیب خواهد شد !

سلام: قطعه ای بعنوان رگولاتور AC بصورت مستقل وجود نداره . اما در عمل میشه چنین طرحی پیاده کرد که در واقع ، به نوعی مدارات اصلاح کننده هستند و نمیشه واژه رگولاتور براشون بکار برد . اونچه که گاهاً در برق شهر اتفاق میفته ، طبیعتاً نوسان دامنه هست و نه فرکانس . UPS ها در واقع ، مبدلهای DC به AC هستند و چون منبع سورس اونها دارای دامنه ثابتی هست ، لذا ولتاژی که بصورت سینوسی ارائه میدند هم از ثبات کافی برخوردار هست (البته با کمک مدارات کنترل کننده های باری که دارند ) شما اگر خواسته باشید خودتون بسازیدش ، چه بسا بیشتر از مبلغ یک UPS باید هزینه کنید و تازه ، تضمینی هم برای عملکرد 100٪ صحیح و دقیقش وجود نخواهد داشت . پس منطقی تره که از همون UPS حاضری استفاده کنید .

سلام: هرچند که ظاهراً این تاپیک مال خیلی وقت پیش هست ... اما جالب بود که دیدم اینجا هم در موردش دوستان پیگیری کردند . عزیزانی که بنده رو در انجمنهای دیگه با نام کاربری Pixar میشناسند ، حتماً میدونند که حدود دو سال پیش من تمام آموزشهای مربوط به این پروژه رو ارائه دادم ... برای خودم که دیگه این موضوع ، قدیمی و تکراری شده . اما اگه هنوز علاقمند داره ، میتونم اینجا هم نتایج کارهامو بذارم تا ببینید ... (البته همین اولش میگم که فقط سورسهایی که جنبه آموزشی داشته باشند رو میدم و نه اون بخش تجاری رو ! ) مثلاً این یه نمونه هست که تجاری شده و احتمالاً بعضی از دوستان قبلاً توی انجمنهای دیگه که گذاشتم ، دیدند ... هر متن فارسی یا انگلیسی هم که بخواید نمایش بده ، در قالب پروژه آموزشی با سورس براتون میذارم ...